Taster als Schalter

[Dima3243]

Hallöchen liebe Community

ich bin auf einer ganz einfachen Suche die sich doch als schwierig herausstellt

und zwar möchte ich kurz um:

Einen Taster betätigen -> die LED geht an, sobald ich diesen nochmal betätige soll die LED aus gehen
Stromversorgung 3V Cr2032

Habe ein solches Gerät vor mir, was genau das macht, doch leider ist das mit diesen schwarzen Klecks verklebt

es ist wirklich eine Minuaturausführung, hat jemand solche eine Schaltung gebaut ?

die den oben genannten Zweck erfüllt

mfg Atze

[Borax]

Hallo Atze,
welcome on board!

Nennt sich Flip-Flop. Dafür gibt es x Schaltungsvarianten... Was genau willst Du denn machen? Nachbau zum 'Lernen' ?

[Dima3243]

Dieses "FlipFlop" kenne ich bereits aber irgendwie habe ich dazu nichts konkretes gefunden
was diesen zweck erfüllt, naja Lernen zum nachbauen, ich denke mal schon
Man kann nie genug lernen


und wenn ich mit einem IC z.b JK FlipFlop arbeiten würde, dieser Baustein wäre schon zu groß
selbst ein attiny13 wäre mir zu groß

[K Mader]

Wenn dir ein ATTiny13 zu groß wäre, bleibt wohl nur ein ATTiny4 .. 10 im SOT23-6-Package (z.B. ATTINY4-TSHR), gelötet auf eine kleine Platine, auf deren Vorderseite dann der Taster steckt.

Ich denke kleiner geht's nur, wenn du den Die auf die Platine kleben lässt, wie es bei dem Modul das du schon hast der Fall ist.

Gruß
K Mader

[Borax]

selbst ein attiny13 wäre mir zu groß

Ok. Wenn es um eine Miniaturisierung geht, dann geht es ja nicht um die Schaltung als solche, sondern darum, die Funktion eines Flipflops 'so klein wie möglich' zu bekommen. Da wäre ein µC in der Tat die beste Möglichkeit. Ein ATTiny 4/5/9 ist richtig klein: http://www.embeddedstar.com/weblog/2009 ... ontroller/
Man muss aber auch damit umgehen können (ISP Adapter nötig).
[Edit] K Mader war schneller...

[Achim H]

Ein Flip-Flop hat aber den Nachteil, dass die Elektronik permanent an der Spannungsquelle (Batterie) angeschlossen bleiben muss. Die Stromaufnahme ist zwar sehr gering, aber die Batterie würde (über eine längere Zeit gesehen) auch dadurch leer werden, wenn kein Licht angeschaltet ist.

Ein echter Schalter schaltet auch diese Elektronik mit aus.

[Borax]

Auch das ist mit einem µC nicht so wild. Ein ATTiny 4/5/9/10 braucht im Power-down modus (aus dem man den Chip per Watchdog timer ab und zu 'aufweckt') bei 3V max. 10µA (typisch 5µA). Man kann dann mit rund 1-2mAh pro Woche rechnen. Da hält eine CR2032 schon sehr lang...

[t_schulz]

Also bevor wir mit Kanonen auf kleine gefiederte Tiere losgehen, ist das T-FF doch eine gute Idee.
SN74LVC1G80DBVT braucht nur 10µA das sind dann in der Woche auch 1,68mAh.

Das D-FF als T- FF beschaltet und fertig. (Eine Programmierung schöner Effekte ist damit natürlich nicht möglich. )

[Borax]

Da hast Du natürlich völlig recht. Der SN74LVC1G80DBVT ist sogar beim C erhältlich (wenn auch mit 8-9 Tagen Lieferzeit): http://www.conrad.de/ce/de/product/1074 ... archDetail. Und programmieren muss man dann auch nichts Könnte höchstens mit der Taster-Entprellung Ärger geben. RC geht zwar klein und billig, aber ich kenne den SN74LVC1G80DBVT nicht gut genug (z.B. ob der eine Mindestflankensteilheit braucht).

[BMK]

Eine weitere Möglichkeit wäre die folgende Schaltung:

TOGGLE5.png (2.23 KiB) 9265 mal betrachtet

Funktioniert zuverlässig mit den CMOS Bausteinen bei 3-15V und nicht messbarem Strom im Ruhezustand.

Nun möchte ja der TO möglichst klein werden. Da bietet sich der folgende Baustein an:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1073 ... nstruments
mit den Abmessungen 1,5 x 1 mm. Viel Vergnügen beim Löten. Naja, es gibt auch noch 2 etwas größere Versionen.
Hierbei ist die Versorgung 1,65-5,5V mit Ruhestrom 10µA.
Und noch 2xR und 1xC in SMD und fertig.

Gruß
Bernd

[Dima3243]

Oh danke für diese vielen netten Beiträge hatte die gar nicht gesehen, habe wohl vergessen zu aktualisieren
Attiny4 klingt gut habe hier ein AVR-ISP Programme "mysmartusb light" von myavr.de

dennoch wäre eine Variante ohne Programmierung von Vorteil,
ich verschaffe mir mal in aller Ruhe einen Überblick von allen Beiträgen

Die CMOS Variante gefällt mir bisher auch wenn es wirklich sehr klein zu löten ist


anhängend noch das Teil von dem ich spreche



gruß Dennis

photo.php.jpeg (4.59 KiB) 9259 mal betrachtet

[Borax]

Attiny4 klingt gut habe hier ein AVR-ISP Programme "mysmartusb light"

Der geht dafür nicht. Ist ein anderes Protokoll (TPI-Modus). Dafür muss es ein ALL-AVR oder AVRISP mkII o.ä Programmer sein.
Siehe auch: http://www.elektronik-labor.de/Projekte/ATtiny10_1.html

Die CMOS Variante gefällt mir bisher auch wenn es wirklich sehr klein zu löten ist

Ich würde Dir auch die Schaltung von BMK empfehlen. Allerdings nicht die BGA Bauform sondern SC-70-6 (etwa 2x2mm). Das kann man noch halbwegs sinnvoll von Hand löten. Bei BGA würde ich das nicht probieren...

[Dima3243]

Alles klar, weiß ich erstmal über das Thema mit dem ISP mehr

und zum Thema BMK der Baustein hat 5 Pins richtig ?
2 davon für die Versorgung, + und -

so in der Schaltung sehe ich 2 Logik-IC und jetzt frage ich mich wie ich das ganze anschließen würde,
theoretisch benötige ich nur das nötige -> logische Denken,
aus dieser Darstellung werde ich nur durch Hinweise schlauer

Bin für jede Hilfe dankbar

[BMK]

Der Conrad-Baustein hat 6 Beine (wenn ich micht verzählt habe)

2xInverter.png (6.52 KiB) 9229 mal betrachtet

Und damit haben wir die zwei benötigten Logik-Gatter für meine Schaltung (Schmitt-Trigger Inverter) plus Stromversorgung.
Hmm, damit sollten alle Klarheiten beseitigt sein

[Dima3243]

<3

ich denke mal damit werden alle die nach solch einer Lösung suchen
sehr zufrieden sein, denn ich bin es auch

vielen Dank

[Achim H]

Der Conrad-Baustein hat 6 Beine (wenn ich micht verzählt habe)

Hat er.

Um diesen Baustein zu löten brauchst Du eine Herdplatte, einen IR-Strahler, einen Heißluftfön oder eine offene Flamme. Mit einem normalen Lötkolben kannst Du ihn nicht löten, weil alle 6 Beinchen (naja, die Lötzinnkugeln unter jedem Kontakt) gleichzeitig erwärmt werden müssen, damit sich das Bauteil auf die Platine absenken kann. Bei Verwendung eines Heißluftfön resp. offener Flamme musst Du aufpassen, dass das Bauteil nicht durch den Luftstrom bzw. Gasdruck weggeblasen wird.

[BMK]

Wie schon Borax in seinem letzten Satz erwähnte, sollte das Teil besser in der Gehäuseform SOT-23-6 (DCK-Package) genommen werden.
http://www.conrad.de/ce/de/product/1074 ... nstruments
Das geht dann recht gut mit einem Lötkolben.

Gruß
Bernd

[Borax]

Gehäuseform SOT-23-6 ist das DBV PACKAGE (rund 3x3mm). DCK PACKAGE (bzw. SC70 mit rund 2x2mm): http://www.conrad.de/ce/de/product/1074 ... nstruments
SOT-23-6: http://www.analog.com/static/imported-f ... )/RJ_6.pdf
SC70: http://www.analog.com/static/imported-f ... )/KS_6.pdf