altes Spaßmoped braucht neue Beleuchtung

[evox]

Hy,
ich bin neu hier in er Welt der LED's, zwar schon seit einiger Zeit angemeldet, hab diese aber eben bisher nur mit lesen verbracht.
Nun hab ich mir aber mal Gedanken gemacht mein "Spaßgefährt" ein wenig zu optimieren.
Da hat's vorne nämlich eine 6V 15W Birne drin und naja...mit sowas kann man nichtmal gesehen werden
Hab mir nun also gedacht, warum die Birne nich rauswerfen und ne LED reinbasteln?

Die Leistung die die LIMA in etwa bringt sind 20W..wovon das Rücklicht 5W frisst...könnte man aber evtl auch mal noch durch LED's ersetzen
Das ganze läuft bei 6V Wechselspannung. Sprich ich hätte für die Front 6V 15W und für hinten 6V 5W zur Verfügung.

Nun meine Frage: Wie geh ich das Ganze nun an bzw kann man damit was anfangen?
Ich möchte einfach mehr Lichtausbeute als ein Teelicht mit Linse weil so in etwa siehts bisher aus^^

...Ich muss dazu sagen, ich bin elektrisch noch nich so richtig bewandert.
Alles was ich bisher damit zu tun hatte waren 2 Jahre Analog und Digitaltechnik in der Schule..4-Stündig...aber das ist schon ne ganze weile her

Achso und falls jmd meckert wegen STVO etc. das interessiert hier nicht weil es ist ein Spaßgefährt für Touren außerhalb der Straße wo keine Zulassung benötigt wird.
Von dem her gibts keine Bedenken bezüglich legal oder nicht weil's keine TÜV Regeln o.ä. erfüllen muss.

[Sailor]

Dann sieh Dir mal diese Diskussion an.

Da dürfte schon viel für Dein Projekt abfallen. Auch weil die Realisierung dort mit einer 6 Volt Anlage erfolgt.

Weil die Beiträge schon älter sind, werden wir wohl einige der dort besprochenen LED´s gegen neuere, leistungsfähigere austauschen, aber das Prinzip bleibt.

Damit herzlich Willkommen im Forum, aktiven Bereich!

[evox]

so, habs nun alles gelesen...
und soweit ich das da nun verstanden hab brauch ich dann was zum die Spannung stabilisieren und dann kommen die LED's bzw die LED,
welche noch gefunden werden muss und fertig?
wäre dann einfacher als gedacht
weil das ganze mit Blinken etc. brauch ich ja nicht..bzw gibts sowieso nicht bei mir.
Also eigentlich soweit nur was um direkt die Glühbirne vorne drin zu ersetzen, ne passende Halterung/Gehäuse werd ich schon finden bzw bauen...
Platz würd ich denk ich genug im Scheinwerfer finden...105mm im Durchmesser und in der Tiefe...gute Frage...bestimmt seine 6 cm, müsst ich mal schauen.
bleibt am Ende nurnoch die Kühlfrage
und ob ich noch was brauch zum Gleichrichten?
und wie das mit den Linsen usw ist, was für ein winkel am praktischsten wäre?

noch zu meiner Elektrik: da gibts soweit keine Batterie, keine Sicherungen...eigentlich so ziemlich nichts...
Nur LIMA mit Zündung, ner kleinen Hupe, Frontlich und Rücklicht. Und eben eine Drehzahlabhängige Leistung..
sprich bei Vollgas hupt sichs lauter und Leuchtet "heller", solang man nicht beides parallel macht *hust*

[eyeled]

Wenn man nicht dauernd überholt wird, reicht hinten eine 1W-LED, die ist mindestens so hell wie das alte Rücklicht und braucht nur minimal gekühlt zu werden. Ein auf das Schutzblech geschraubter Alublechstreifen 2-3mm dick als Montageblech reicht. Für die Frontbeleuchtung werden sich Spezialisten um Dich kümmern.
Gruß
Klaus

[ustoni]

Wie wäre es hiermit: Cree XP-G R5, weiß, 493 Lumen, ArtNr.68406. Dazu eine Carclo Linse 10mm für Cree XP-E & XP-G, entweder plain Medium mit einem Abstrahlwinkel von 16,5 Grad, ArtNr.60386 oder frosted Medium mit einem Abstrahlwinkel von 25,9 Grad, ArtNr.60387. Die LED hat bei 1000 mA einen Lichtstrom von 370 Lumen, das entspricht in etwa 30 Watt Halogenlicht. Die Leistungsaufnahme beträgt dabei 3,3 W, die läßt sich mit einem Sternkühlkörper ArtNr.60023 handeln.

Das Problem ist dann noch die Stromversorgung. Bei Lumitronix wirst Du da leider nicht fündig. Was Du brauchst, ist ein sogenanntes BuckPuck Wide Range LED Power Module. Das findest Du hier:

http://de.futureelectronics.com/de/tech ... -1000.aspx

Der Eingangsspannungsbereich beträgt 5 bis 32 V DC. Wenn Dein Bordnetz wirklich Wechselspannung liefert, mußt Du noch einen Gleichrichter mit Elko vor den Eingang schalten.

[Achim H]

gelöscht

[Sailor]

Die StVZO interessiert bei der Aufgabenstellung nicht, Achim.

Zur Aufgabenstellung:

Die Zündspule liefert eine Wechselspannung und wirkt teilweise wie eine Spannungsquelle und ab einer bestimmten Drehzahl wie eine (nicht ganz saubere) Stromquelle.

Um die Teile bestimmen zu können, müsste der Typ bekannt sein. Sonst müssen wir von den Daten der Beleuchtung Rückschlüsse ziehen.

Richtig Licht bekommst Du nur mit dem Einsatz von High-Power-LED´s mit Linsen zur Lichtbündelung.

Dazu müssen wir wissen, ob es eher in Richtung Fernlicht (enger Abstrahlwinkel) oder Fahrlicht (ovaler Abstrahlwinkel) oder nur um die sichtbare Helligkeit des Scheinwerfers für Schauzwecke geht (keine Optik erforderlich).

Soll zwischen Fahr- und Fernlicht umgeschaltet werden oder sind beide Lichter gleichzeitig "immer an" gefragt?

Weiter ist die Lichtfarbe interessant: Soll es ein modernes, weißes bis bläuliches Licht werden oder ist eher dem Charakter des Mopets entsprechend ein warmweißes Licht gefragt?

Du wirst etwas an Alu-Blech, 1,5 mm bis 2 mm Stark arbeiten müssen, evtl. auch an Profilen und einfache Lötarbeiten ausführen müssen.

Zur Helligkeit von Scheinwerfern mit HP LED´s haben wir einige Bilder in den Suchergebnissen zu Fahrrad.

[evox]

Also das Rücklicht wäre nicht so wichtig, aber ein nettes Gimmick.
Worums mir geht ist, dass das Frontlicht "brauchbarer" wird, wenns im Winter gegen Abend wieder schneller dunkel wird.

Dass ihr nicht so viel lesen müsst:
-Fahrlicht ist gesucht
-Fernlicht gibts nicht -> nur Abblendlicht ein/aus und dafür hat's nen Kippschalter am Lenker
-Bremslicht,Fernlicht,Blinker -> gibts nicht...nur 1 Glühbirne (Front, 15W), 1 Softite(Rück 5W) und eine kleine Schnarre (Hupe)
-bläulich/weiß ist mir lieber

Arbeiten an Metall, und Löten ist soweit kein Problem, hab Zugang zu ner kleinen Lötstation an welcher man auch die Temperatur einstellen kann.
Und für Metallarbeiten bin ich ganz gut ausgerüstet hier im Haus...ansonsten hab ich auchnoch Freunde die mal kurz nebenher in der Firma was drehen/fräsen könnten.

Zu den genauen elektrischen Daten kann ich nicht so viel sagen, weil da gibts kaum Infos dazu.
Kann euch Fotos Hochladen von der Zündgrundplatte, wenn das Hilft?
Besteht aus 2 Spulen, 1 Kondensator und 1 Unterbrecher...die Spulen liefern dann Strom für Front/Rücklicht, Hupe, und Zündkerze.
Rauskommen sollten in etwa 6V Wechselspannung und ca. 20W

Wegen der Helligkeit, da wäre ich schon froh wenn man so viel Licht bekommt wie mit meinem Sigma Karma Pro, wenn mehr geht dann gerne auch mehr =)

[evox]

soweit so gut...und wie geh ich nun an die ganze Sache ran?
Bilder von der Zündgrunplatte werden wohl nich so arg viel helfen nehm ich mal an...
hab auch mal wieder gesucht...aber find echt nichts genaueres...
und die ohm Angaben zu den Bauteilen bringen au nichts weil in bella Italia wars damals ned so mit toleranzen und so -.-*
da hat so nen pups Spule mal eben +-30 ohm...werd aber noch weiter suchen..vll find ich doch noch was..
hat sonst jmd ne Idee wie ich anders an genauere Daten meine LIMA dran komm? außer das was ich von den Bordnetzverbrauchern weiß...
oder kann man mit den bisherigen angaben schon was "Sinnvolles" planen?

[stoni]

Die folgende Schaltung sollte funktionieren:

Über dem Elko stellt sich bei 6 V AC Eingangsspannung am Gleichrichter eine Gleichspannung von ca. 7 V ein. Der 3021-D-E-1000 benötigt für den Betrieb der CREE-LED eine Eingangsspannung von mindestens 5,3 V, höhere Spannungen werden bis max. 32 V toleriert. Spannungsspitzen werden vom Elko aufgefangen.
Weitere Hinweise siehe mein letzter Post vom 08.09.

[eyeled]

Verdammt Kommentar ist falsch, ich meine natürlich nur 1 BuckPack und zwei Leds mit verschiedenen Linsen.

[evox]

was macht das BuckPack eigentlich genau? Ist mir nach 3 Mal den kleinen Beschreibungstext lesen immernoch nicht so richtig klar?
Sorgt das nun nur für eine konstante Versorgung oder "steuert" das richtig...so wie bei den Teureren LED Lampen die dann gepulst laufen um die Helligkeit konstant zu halten?

[stoni]

@ eyeled:
Dein Kommentar war schon richtig! Im Datenblatt der BuckPacks steht - leider etwas im Text verborgen - , dass die Eingangsspannung des BuckPacks mindestens 2 Volt größer als die Summe der Durchlaßspannungen der angeschlossenen LEDs sein muss. Bei 6 V AC ist deshalb eine Reihenschaltung der LEDs nicht möglich. Für jede LED wird hier ein eigenes BuckPack benötigt.

@ evox:
Im Prinzip ist das nichts anderes als eine Konstantstromquelle, das 3021-D-E-1000 liefert am Ausgang konstant 1000 mA.
Vorteile gegenüber normaler KSQ:
- sehr kleine Bauform
- keine Kühlung erforderlich
- hoher Wirkungsgrad (bis 95%)
- großer Eingangsspannungsbereich
- dimmbar mit externem Potentiometer

Der große Vorteil in Deinem Fall ist, dass das Teil bereits bei 5,3 V Eingangsspannung die 1000 mA liefert. Für Dich bedeutet das, dass die LED bereits bei einer Lichtmaschinenspannung von 4,8 V AC die volle Helligkeit liefert. Bei steigenden LIMA-Spannungen ändert sich daran nichts.

Solltest Du mehr als eine LED betreiben wollen, würde ich den Kondensator auf 4700 uF vergrössern. Außerdem solltest Du als Gleichrichter dann nicht den B80C2200 sondern den B80C5000 verwenden. Die BuckPacks können dann am Kondensator parallel geschaltet werden.

[evox]

ah okay...also ist der BuckPack dann mein Stabilisator und das auchnoch in kompakt. Hört man gern
und..Ich mein wenn 2 LED's auf voller Helligkeit laufen würden...wieso dann auch nicht 2 reinmachen...
ist eben die frage wie weit man das Spiel treiben kann
geht ja richtig schnell hier..großes Lob an euch

und wenn das BuckPack ab 4,8V schon ausreicht für meine LED muss ich dann noch manuell regulieren, dass es mir die LED nicht raushaut oder nimmt die LED nur so viel Strom auf wie sie benötigt? Weil über 4,8 V hätte ich ja dann quasi nen Überschuss wenn ich das nun richtig versteh?

[ustoni]

Nein, Du hast keinen Überschuss. Der 3021-D-E-1000 ist ein Schaltregler. Egal, ob Du an den Eingang 5,3 V DC oder 32 V DC legst, die Cree-LED wird in beiden Fällen und bei allen Spannungen dazwischen mit 1000 mA versorgt. Dafür ist der Baustein nunmal da.
Mehr als 2 LEDs würde ich übrigens nicht empfehlen, bei 2 LEDs musst Du schon ca. 6 Watt Wärmeleistung abführen, da reicht ein Stück Blech nicht aus. Dafür brauchst Du schon mindestens den Stern Kühlkörper, geschwungen, ArtNr.60023.

[evox]

achso...okay...ich glaub so langsam blick ich durch
zwar doch rech langsam..aber es wird

edit meint/
Kühlkörper hab ich noch so einiges hier, aber vom PC eben....
diverse CPU Kühlkörper und 1 Northbridge Kühler (Zalman) mit 25x35mm Grundfläche (Alu, blau eloxiert)...
sowas sollte ja auch ganz gut gehen
Die CPU Kühler wären wohl wie mit Kanonen auf Spatzen schießen
Ansonten hats noch einen Arctic Cooling Kühler von ner alten ATI Grafikkarte der is in etwa doppelt so groß wie der Northbridge Kühler.
So ein Sternkühler da drin zu verbasteln sollt auch gehen...solang's am Ende eben nicht mehr wie 105mm im Durchmesser werden.

[evox]

was mir da grad auffällt die XP-G R5 ist doch erst bei 1,5A beim Leistungsmaximum?
d.h. bei 1A wäre ja noch nicht die volle Leuchtkraft ausgeschöpft oder?
weil die Kennlinien laufen ja im Datenblatt weiter hoch gen mehr Lumen...

[ustoni]

Das BuckPack gibt es aber nur bis 1000 mA. Außerdem sollte man Power LEDs nicht am Leistungsmaximum betreiben. Das geht auf Kosten der Lebensdauer.
Wenn Du mehr Licht brauchst, nimm einfach 2 LEDs und 2 Buckpacks. Dann müssen etwa 6 Watt an Wärmeleistung abgeführt werden. Da würde ich schon den Sternkühlkörper empfehlen, das ist das Minimum. Wenns passt solltest Du sogar eher den Sternkühlkörper mit 85 mm Durchmesser, ArtNr.60024 nehmen. Die angegebenen Wärmewiderstände der Kühlkörper von 4 bzw. 3,5 Kelvin/Watt gelten nur bei optimaler Luftumflutung. Das ist beim Einbau in ein Scheinwerfergehäuse aber nicht gegeben.

Überschätz CPU-Kühlkörper nicht. Im Betrieb werden diese normalerweise zwangsbelüftet. Ohne Lüfter ist die Wärmeableitung nicht so berauschend. Außerdem dürfte ein runder Kühlkörper für Dich leichter einzubauen sein, oder?

[evox]

ah okay...gut, also lieber weniger am Maximum fahren dafür länger leuchten.
Ist ja auch nicht die schlechteste Alternative
Denk mal ich werds dann mit 2LED versuchen.
Ist dann bestimmt auch sinnvoll verschiedene Linsen rein zu machen oder? 1 Für nen scharfen Lichtkegel und 1 für ein wenig "Panorama" ?
Wenn ich dann 2 BuckPack's verwende dann kann ich die nach der obigen Schaltung zusammenlöten und einfach je als einzelnes Teil ans Bordnetz hinkabeln,
halt parallel dass die Spannung an beiden gleich ist.

Und stimmt schon..Der Scheinwerfer ist rund und rund wär dann ganz praktisch
Und das was hier rumliegt sind größtenteils Kühlkörper von Fremdfirmen die ne CPU passiv kühl bekommen haben..würde also schon auch gehen.
Nur ein 4-Eck macht sich nicht so gut in nem Kreis

[ustoni]

Zwei unterschiedliche Linsen könnte Sinn machen. Versuchs einfach mal, bei dem Preis für die Linsen kannst Du eigentlich sogar verschiedene Kombinationen ausprobieren. Viel Spaß!

[evox]

so weit so gut geht ja richtig voran hier mit euch

nun die Sache wieder mit der Kühlung.
Die Power LED's werden ja in dem Scheinwerfergehäuse eingebaut und mir ist da noch was tolles eingefallen.
Das Gehäuse ist aus Aluminium so in etwa 4-5mm Dick. Und man kann ja bei diversen Shops Heatpipes kaufen. Kann ich mir nicht den Kühlkörper sparen und die LED's über ne Heatpipe an das Lampengehäuse legen? Sollte doch eigentlich reichen weil das Heatpipe Prinzip funktioniert ja recht gut.

[evox]

hab ein Problem bei der Sache entdeckt und brauch da noch ein wenig Hilfe mit.
Hab mir die ganze Zeit scho Gedanken gemacht wegen den 20W bei "Nenndrehzahl" bzw dem Spannungsabfall..Schwankungen wie auch immer^^
und habs nun heut mal kurz durchgemessen...und im Standgas kommen sinds knapp 4V, bei Nenndrehzahl dann knappe 6V.
Der Buck Pack will ja aber 5-32V input.

Läuft der unter den 5V dann garnicht oder eben dann nur mit weniger als 1A ?
nicht dass es sonst heisst "Stillstand und Licht geht aus " wär zwar irgendwie lustig aber nich so sinnvoll...
Müsst man das ganze zur Not vorher noch mit 1:2 oder 1:3 Hochtransformieren falls nötig, oder?