Hi,
wenn es unbedingt abgedeckt sein soll: Scheiben drunter oder in die Abdeckung integrieren, oben große Lüftungsöffnungen anbringen, große langsam drehende (je größer, desto leiser) Lüfter verbauen, seitlich über Lüftungsschlitze für Ab/Zuluft sorgen und die LEDs auf anständige Kühlkörper wie die für COBs oder die für kleine LEDs auf Aluprofil montieren. Ist das Licht aus, nicht auch die Lüfter aus sondern runter regeln. Das spart die Versiegelung der LEDs gegen Schwitzwasser.
So eine Abdeckung mit 180W LED samt Kühlkörper und Lüfter wiegt wohl einges. Ich würde sie zweiteilen oder gleich an einem Seilzug aufhängen.
Ein kleiner 4cm Lüfter mit 4700U/min pfeift.
Grüße, Markus
Aquariumleuchte selber bauen
Moderator: T.Hoffmann
Nein. Auch die produzieren ja die gleiche Wärme, und die muss weg. Nur die Anforderungen an den Kühlkörper sind geringer, weil die Wäre nicht so punktuell, sondern schon weitgehend verteilt entsteht.
Die COB LEDs kannst Du niemals mit kleinen Standard-Aluprofilen kühlen. Die brauchen spezielle professionelle Kühlkörper.
Insgesamt muss aber die Abwärme von ca. 120W abgeführt werden (etwa ein Drittel der elektrischen Leistung wird zu Licht - der Rest zu Wärme). Sprich die muss aus dem Gehäuse raus.
Die COB LEDs kannst Du niemals mit kleinen Standard-Aluprofilen kühlen. Die brauchen spezielle professionelle Kühlkörper.
Insgesamt muss aber die Abwärme von ca. 120W abgeführt werden (etwa ein Drittel der elektrischen Leistung wird zu Licht - der Rest zu Wärme). Sprich die muss aus dem Gehäuse raus.
So Leute es werden wohl jetzt zwei 1,5m lange Profile von diesen hier verwendet : http://www.alutronic.de/produkte/kuehlk ... 313?c=1331 und mit je 75 von den LED besetzt http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... -Star.html
Was haltet ihr davon???
Und was die Wärme unter der Abdeckung angeht die darf doch nur nicht so heis sein das die LED kaput gehen?? Die gestaute wärme unter der Abdeckung nimmt doch das Aquarienwasser auf und solange wir also nicht aus dem arbeitsbereich der LED rauskommen dürfte es doch kein Problem sein?
Was haltet ihr davon???
Und was die Wärme unter der Abdeckung angeht die darf doch nur nicht so heis sein das die LED kaput gehen?? Die gestaute wärme unter der Abdeckung nimmt doch das Aquarienwasser auf und solange wir also nicht aus dem arbeitsbereich der LED rauskommen dürfte es doch kein Problem sein?
Die Kühlprofile sind gut. Deren Wärmewiderstand von 3.7K/W auf 10cm bei 5W Heizleistung ist durchaus brauchbar (gilt aber nur unter idealen Bedingungen: Quasi frei in der Luft schwebend mit mind. 1m Abstand zu allen 'Wänden', freier Luftkonvektion und senkrecht stehenden Lamellen). Siehe: 
Überschlagsrechnung :
Je 10cm Kühlprofil wären dann etwa 5 LEDs, also rund 5W Heizleistung. Mit dem Wärmewiderstand von 3.7K/W und einer Umgebungstemperatur von 40°C (halb geschlossenes Gehäuse) würde sich dann eine Kühlkörpertemperatur von knapp 60°C ergeben. Das wäre ok (die LEDs selbst sind noch wesentlich wärmer - ca. 20-30° mehr).
Nur ohne hinreichend Kühlluft würde sich die Umgebung des Kühlkörpers recht schnell auf wesentlich höhere Temperaturen als 40°C aufheizen. Das musst Du verhindern (mit Lüftern).
Faustregel ist: So lange man den Kühlkörper noch gut anfassen kann, ohne sich die Finger zu verbrennen, geht es auch den LEDs gut (den meisten Leuten sind Gegenstände über 65°C zu heiß um sie längere Zeit anzufassen)
Theoretisch richtig. Aber die Kühllprofile sind ja nicht direkt mit dem Aquarienwasser verbunden oder? Und wenn da eine Luftschicht dazwischen ist, isoliert die das prima voneinander. Stell Dir mal vor, Du würdest einen Lötkolben etwa 1cm über die Wasseroberfläche halten... Glaubst Du wirklich der wäre wesentlich kühler als wenn er irgendwo in die Luft gehalten wird?Und was die Wärme unter der Abdeckung angeht die darf doch nur nicht so heis sein das die LED kaput gehen?? Die gestaute wärme unter der Abdeckung nimmt doch das Aquarienwasser auf und solange wir also nicht aus dem arbeitsbereich der LED rauskommen dürfte es doch kein Problem sein?
75 geht nicht. Es muss eine durch 4 teilbare Zahl sein. Entweder 72 oder 76...... 1,5m lange Profile... mit je 75 von den LED besetzt
Überschlagsrechnung :
Je 10cm Kühlprofil wären dann etwa 5 LEDs, also rund 5W Heizleistung. Mit dem Wärmewiderstand von 3.7K/W und einer Umgebungstemperatur von 40°C (halb geschlossenes Gehäuse) würde sich dann eine Kühlkörpertemperatur von knapp 60°C ergeben. Das wäre ok (die LEDs selbst sind noch wesentlich wärmer - ca. 20-30° mehr).
Nur ohne hinreichend Kühlluft würde sich die Umgebung des Kühlkörpers recht schnell auf wesentlich höhere Temperaturen als 40°C aufheizen. Das musst Du verhindern (mit Lüftern).
Faustregel ist: So lange man den Kühlkörper noch gut anfassen kann, ohne sich die Finger zu verbrennen, geht es auch den LEDs gut (den meisten Leuten sind Gegenstände über 65°C zu heiß um sie längere Zeit anzufassen)
Den wirst Du brauchen (+ Lötzinn). Ferner ein Multimeter und 'klassisches' mechanisches Werkzeug (Zangen...)Ich hab nichts nicht mal nen Lötkolben.
Außerdem Schaltdraht (ob Litze oder Draht, isoliert oder nicht musst Du entscheiden - steifer Schaltdraht ist am leichtesten zu verarbeiten, Du musst aber dann auf Kurzschlüsse achten und selbigen nach dem fertigen Verlöten aller LEDs mit Lack vor Korrosion schützen). Zum Verbinden der LEDs mit dem Netzteil würde ich auf alle Fälle Litze empfehlen (mind. 0.75mm²). Weiter brauchst Du die 152 LEDs, 39 Widerstände (kauft man als 100'er Packung), das Netzteil und die Kühlprofile.
Beim Reichelt:
Netzteil: http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile- ... HRP-200-24
Widerstände (40 oder gleich 100): http://www.reichelt.de/1-4W-1-1-00-Ohm- ... ALL+3%2C90
Pollin:
Multimeter (falls nicht vorhanden): http://www.pollin.de/shop/dt/NTA4OTYxOT ... M_110.html
Lötkolben: http://www.pollin.de/shop/dt/MzE4OTUxOT ... 480_C.html
Lötzinn: http://www.pollin.de/shop/dt/ODE4OTUxOT ... tzinn.html
Schaltdraht: http://www.pollin.de/shop/dt/ODU5OTM0OT ... lbert.html
Litze: http://www.pollin.de/shop/dt/NTg1OTkxOT ... x_5_m.html
Wärmeleitkleber:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzY5ODAxOT ... _5_ml.html
Lüfter gäbe es bei Pollin oder Reichelt auch - selber auswählen
LEDs:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... -Star.html (152 Stück - oder noch ein paar in Reserve, bzw. 72 LEDs pro Profil planen, 150 kaufen dann hast Du Reserve)
Wie die 'Schaltung'' aussieht ist Dir klar?
Ich bedanke mich für deine Mühe, 1000 dank hab gerade noch was entdeckt was ich richtig gut finde https://www.bluetwiled.com/doku.php?id= ... rt#bundles das werd ich wohl mit dem was wir hier rausgefunden haben gut umsetzen können.
Damit gingen zum einen wegen max. 30V nur 56 Stück einer Nichia NF2W385AR, Du willst aber 150 Stück verbauen. Dann bräuchtest Du drei von den BlueTWILED.syrincs hat geschrieben:hab gerade noch was entdeckt was ich richtig gut finde https://www.bluetwiled.com/doku.php?id= ... rt#bundles das werd ich wohl mit dem was wir hier rausgefunden haben gut umsetzen können.
Zum anderen beträgt die Mindeststromstärke des BlueTWILED 300mA. Damit brätest Du diese LED zu Tode.
Hab mir das Packet mit 12 x 10w weis und 4 x 20w rgb bestellt ich hoffe das reicht fürs erste. Dann werde ich nicht unter die Abdeckung gehen sondern es in die Abdeckung integrieren. Die LED kommen auf eine 8mm dicke 140mm breite Aluminiumplatte auf die ich noch mit Wärmeleitkleber L Profil kleben werde. Auf der Seite finden sich ja unzählige Lösungen. Leider ist es viel teurer als erwartet aber wenigstens befriedigt es meinen drang etwas zu bauen 
Wofür brauchst Du denn bei 120W weißen LEDs 80W RGB-LEDs über einem Aquarium? Sollen die Fische bonbonfarben im Disco-Fieber tanzen?
Mit Grün kann keine Pflanze was anfangen, wird reflektiert, daher Blattgrün.
Rot und Blau liegen in Wellenlängenbereichen, die für die Pflanze nicht wirklich viel bringt. Wenn Rot und Blau, dann Hyper-Red und Royal-Blue. Die gibt's m.W.n. aber nicht in RGBs verbaut.
Zudem emittieren farbige LEDs sehr engbandig. Das Licht wirkt sehr unnatürlich, stark übersättigend mit wenig Nuancen, daher bonbonfarben, und hat eine miserable Farbwiedergabe.
Mit Grün kann keine Pflanze was anfangen, wird reflektiert, daher Blattgrün.
Rot und Blau liegen in Wellenlängenbereichen, die für die Pflanze nicht wirklich viel bringt. Wenn Rot und Blau, dann Hyper-Red und Royal-Blue. Die gibt's m.W.n. aber nicht in RGBs verbaut.
Zudem emittieren farbige LEDs sehr engbandig. Das Licht wirkt sehr unnatürlich, stark übersättigend mit wenig Nuancen, daher bonbonfarben, und hat eine miserable Farbwiedergabe.