4 x SSC P4, ArtNr.: 6600224012
8 x 0,22 Ω / 1 Watt SMD-Metallfilmwiderstand
4 x 6°-Optik (ähnlich ArtNr.: 6022011010)
4 x Linsenhalter
2K-Epoxydharz, schnell härtend
Hohlstecker / Holsteckerbuchsen
Cu-Litze, ca. 1,5mm²
1 x Kupferscheibe, Dicke + Durchmesser = unten mehr dazu
Wärmeleitkleber Arctic Silver, ArtNr.: 6001000020
Lötzinn
Tauchlampe (hier Kowalski-Nachbau)
9 x NiCd-Akku 1,2V 2400mAh, Bauform Sub-C mit Lötfahnen
Miniaturrelais 3V 4A DC oder Power-MOSFET IRLZ 34N mit 1 x R=1M Ω / ¼ W
Kleines Stück Leiterplatte
Mustertaschenklammern
2 Druckfedern ( ca 7 x 30)
Werkzeug:
Inbusschlüssel
Lötkolben ca. 40-60W
Bohrmaschine
Gewindeschneider (für 1/8Zoll-Innengewinde)
HSS-Bohrer
Heißklebepistole
Bei der Tauchlampe eines Kollegen war der Akkupack defekt und da das Leuchtmittel ein herkömmlicher Halogenreflektor (12V 50W) war, war es also höchste Zeit für einen Umbau.
Bei der Lampe handelt es sich um einen Kowalski-Nachbau. Im Verlauf des Umbaus habe ich mich für eine Änderung hinsichtlich des Schalters entschieden. Deshalb habe ich hier mal eine Variante mit Relais und eine Variante mit Power-MOSFET beschrieben. Auch mit der Stromzuleitung zum Lampenkopf gibt es zwei Varianten. Doch dazu gleich mehr.
Als erstes wird die Tauchlampe aufgeschraubt und das komplette Innenleben ausgebaut. Die Akkus werden (wenn defekt) entsorgt, ebenso der Rest bis auf den Boden mit dem Reedkontakt und die am Boden befestigten Abstandshalter.
VARIANTE POWER MOSFET
Wer die Variante mit dem MOSFET vorzieht beginnt als erstes mit dem Einbau des MOSFET in den Boden. Dazu mit etwas Klebeband den Boden von unten abdichten und beim MOSFET den Widerstand anlöten und die Anschlüsse etwas nach oben biegen.
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VARIANTE RELAIS
Vor dem endgültigen Zusammenbau der Lampe habe ich mit der oben beschriebenen Schaltung die Stromaufnahme mit 4 x P4 gemessen. Diese lag rund 500mA unter der Stromaufnahme bei direktem Anschluss an den Akkupack (natürlich immer mit Vorwiderstand). Beim direkten Anschluss an den Akkupack ziehen die vier LEDs 2600mA. Es sind zwar ausgewiesene Hochstromakkus, aber mehr geben die nicht her. Aus diesem Grund habe ich kurz vor dem finalen Zusammenbau den MOSFET durch zwei Miniaturrelais (1,5V 3A DC in Reihe mit 22 Ω Vorwiderstand; aus meinem Fundus) ersetzt.
Dann muss man einfach anstatt der MOSFETS die Relais im Boden des Akkupacks unterbringen. Der Schaltplan sollten dann so geändert werden, das die Relais + schalten.
Der Lampenkopf
Der Lampenkopf hat einen Innendurchmesser von 50,8mm. Ich habe mir eine Cu-Scheibe mit 50,65mm Durchmesser und 8mm Dicke drehen lassen. (Diese Dicke war gerade übrig). In die Scheibe habe ich in die Mitte ein Loch für das Hohlsteckergewinde gebohrt und etwas weiter am Rand zwei gegenüberliegende Löcher für M3-Schrauben.
Der Lampekörper mit der entsprechenden Buchse sieht vor dem vergießen so aus:
Der zweite Hohlstecker ist zum anschließen an das Ladegerät.
Im Verlauf des weiteren Zusammenbaus musste ich aber feststellen, dass der neunte Akku (welcher oben quer lag) es nicht ermöglichte die Hohlbuchse genau Mittig zu platzieren. Die Folge davon war, dass durch das Auf- und Zuschrauben der Lampe der Hohlstecker sich erst lockerte und dann abbrach. Wer also nicht mit den Originalakkus arbeitet sondern ebenfalls auf z.B. SUB-C verwendet der sollte direkt Variante 2 montieren.
Dazu habe ich den Kern des bereits eingebauten Hohlsteckers in der Bohrung gelassen und die Mitte mit Lötzinn ausgegossen. Danach wurde in der Mitte ein Stück Draht (Anschlussbeinchen von einem Widerstand oder ähnliches) eingelötet...
Aus „Mustertaschenklammern“ habe ich mir Kontakte gebaut. Mustertaschen klammern sehen so aus:
Der verzinnte Kopf wurde an einem Ende einer Druckfeder angebracht.
Nachdem ich den Platz zwischen Lampenkopfboden und Gehäuse ermittelt habe wurden zwei Druckfedern unter Zugabe von ca. drei bis vier Millimeter gekürzt und im Gehäuse fixiert. Dazu habe ich etwas „Pattex-Power-Knete“ benutzt. (Das ist eine Knete auf der Basis von 2-Komponenten-Epoxydharz, lässt sich sehr gut verarbeiten, tropft nicht, wird steinhart und härtet schnell aus.) Dann noch die Stromzufuhr angeschlossen (+ = Mitte)…
Dieses How² soll allen Umbauwilligen Tauchern nur eine Hilfestellung geben. Varianten für den Umbau gibt es viele. Zum Beispiel bei der Wahl des Schalters. Abhängig von der zur Verfügung stehenden Spannung und vom Platz gibt es hier mehrere Alternativen. Aber ein Schalter muss sein, da der Reed-Kontakt nur maximal 500mA verträgt.
In Abhängigkeit vom zur Verfügung stehenden Platz kann auch die Wahl der Stromübertragung vom Gehäuse zum Lampenkopf verschieden sein. Sicherlich könnte man auch die LED’s so verbauen, dass sie nicht mit dem Lampenkopf sondern dem Gehäuse verbunden sind. Doch in Bezug auf eine optimale Kühlung habe ich mich für die Variante „fest im Kopf“ entschieden. Der sehr geringe Spalt zwischen dem Lampenkopf und der Cu-Scheibe in Verbindung mit Wärmeleitkleber sichert eine sehr gute Kühlung. Kabel fest anschließen scheidet aus, da zum Zuschrauben der Lampe einige Umdrehungen nötig sind und so die Kabel nicht lange halten würden.
Also soll sich jeder die beste Variante für sein „Pimp my Tauchlampe“ hier mitnehmen.
Der Test der Leuchtdauer ist auch abgeschlossen. Mit voll geladenen Akkus sind es 2,5 Stunden. Nach ca 2 Stunden 10 Minuten lässt langsam die Leuchtkraft nach, ist aber immer noch ausreichend. Bei dem Test habe ich die Lampe in einen Eimer Wasser gelegt wegen der Kühlung. Ich hatte sie zwar schon 10 Minuten am Stück an ohne dass das Gehäuse warm wird, aber sicher ist sicher. Und beim endgültigen Verwendungszweck ist die Wasserkühlung ja auch vorhanden.
Bilder von der Ausleuchtung/Leuchtweite/Leuchtkraft habe ich mir gespart. Ohne die entsprechenden Fotokenntnisse werden die Bilder kaum aussagekräftig. Es liegt wirklich alles extrem über der Norm. Und eins sei noch gesagt:
BEIM TEST NICHT IN DIE LAMPE SCHAUEN!
Viel Spaß beim Umbau!
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). Und NiMH-Akkus haben im Allgemeinen einen höheren Innenwiderstand, als NiCd-Akkus.