Music2Light II

[luckylu1]

die betriebsspannung kommt an 4 und 7, kondensator nicht vergessen

das NF signal kommt über einen koppelkondensator/100nF -10µF an den eingang, masse an masse.

was hast du für ein netzteil? +/masse/- (symmetrisch) oder +/- (unsymmetrisch)? wie hoch ist deine (gewünschte) betriebsspannung? und was für leds willst du ansteuern?

[Scorpion]

beachte Edit von seite 1..



mh also eig hab ich noch gar kein netzteil sondern einen 12 V battarie? wenn das nciht geht kann cih einen Traffo (von ner ehemaligen märklin zuganlage/ bis zu 16 V) auftreiben. aber die ham ja immer nur + und - und keine masse???

wie meinst das mti dem doppelkondensator an den eingang? muss ich vor R3 noch ein kondensator schalten? und was ist ein koppelkondensator? *gg*


als LEDs nehm cih normale 5mm LEDs zum anfang ... warscheinlcih rote

EDIT:

wie bekomm ich einen 5,6 nF kondensator hin ich ahb einen 4,7. klar ich kann die nehmen dann verringert /verhoht sich die frequenz (ka genau wierum^^) aber ist es wie bei wiederständen möglcih die irwie in reihe oder parallel zu adieren?

[Andy]

Jupp...

Allerdings ist das umgekehrt zu verstehen mit den Kondensatoren.

Bei Kondensatoren erhöht sich die Kapazität, wenn man diese Parallelschaltet bei Widerständen ist es so, wenn man diese Parallelschaltet, haben sie einen geringeren gesammt Widerstand.

[luckylu1]

du kannst ja auch 2 vorhandene kondensatoren, zb. 10nF nehmen und die zugehörigen widerstände mit der formel ausrechnen, bei verwendung eines tandempotentiometers ist der genaue wert unkritisch, da das ja dann durchstimmbar ist, dann empfiehlt sich der einsatz von grösseren C werten geradezu 2 x 10nF wäre dann sogar besser, willst du nur den bereich unter 150 Hz einstellen können kommst du mit 2 x 20 nF auch noch hin. habe die werte jetzt nur geschätzt, kritisch sind die nicht nur jedes paar sollte die gleichen werte haben.

mit dem netzteil, dann muss ich wohl die anschaltung doch noch vorziehen.

[Scorpion]

mh sorry ... das war mir jetzt grad zu hoch^^

denk immer dran der auf der anderen seite sit strohdumm und hat keine ahnung

aber ncohmal zu meinen fragen(da mein lieferant nachfragt):

mal noch ne frage wegen den OPs welcher ist da geeigneter (also da wo ich bestellt habe sind die als ICs ausgeschrieben mit integrierter schaltung):

LM741CD SO8
LM741CN PDIP8

bei den pottis schriebst du einmal R3 = R1 = 56 k ohm und unten R1 wird mit 100 k ohm angesetzt????

und was ist ein koppelkondensator?

[luckylu1]

ich würde dir die PDIP version empfehlen, DIP und DIL bedeutet das selbe, das P davor heisst nur, das es plastverkappt ist, es gibt ja noch andere bauformen,zb keramik oder metall.

ein 100Kohm poti kannst du doch auf 56Kohm abgleichen^^, wenn nicht so hohe steilheit gebraucht wird, kannst du die frequenz auch etwas damit beeinflussen.

als koppelkondensator bezeichnet man den kondensator dann, wenn er zur galvanischen trennung dient und sonst nicht gebraucht würde, solche koppelkondensatoren sind meist vom wert her relativ unkritisch, es sollte nur die untere grenzfrequenz des entsprechenden systems beachtet werden. dabei gilt, je tiefer die untere zu übertragende frequenz und desto geringer die impedanz umso grösser muss die kapazität sein.
an einem unsymmetrischen verstärker benutzt man zb. im vorverstärker 1µF bei einem hochohmigem eingang der folgestufe. 1000µF oder mehr am leistungsausgang bei 8ohm/lautsprechersystem.

R und C stellen dabei immer ein zeitglied dar, es gibt eine lade- und ent-ladezeit konstante. jede schwingung
hat ja auch eine zeitbasis, so erkennt man die zusammenhänge.

[Scorpion]

ok ist zwar immer ncoh sehr fachlich aber ich als (noch) unstudierter muss auhc nciht alles bis in den letzten winkel verstehn*gg* auf jeden fall kann cih jetzt die teile vollends bestellen. trotzdem nochmal danke für die "zivile" ausführung der Antwort

[luckylu1]

und, hast du denn nun nen OPV zur hand?

[Scorpion]

nein zwar schon seit montag nacht bestellt aber (trotz 24 stunden leiferung anscheinend) bis jetzt noch nix da , kann aber sein im laufe des tages kommt er.

[Scorpion]

sorry dass es solange geht. aber die OPVs sind immer noch nicht da. hab denen heute abend mal ncoh ne mail geschickt, jedoch arbeiten die warscheinlich Sonntags nciht^^ ich hoff dass sie spätestens montag da sind ... sonst werd ich sauer

[luckylu1]

hättest du ja bei mir bestellen können, wäre schneller gegangen Lol

[Scorpion]

ooh mann^^ da gabs irgend ein missverständnis. wollte die teile über einen Kumpel bestellen aber der hat mich missverstanden und meinte ich würde warten bis ich ne ganze stückliste hab... naja jetzt kommen die teile auf jedenfall nicht -.-


EDIT:

hab mal eine schaltung gefunden von einer Lichtorgel auf der seite des Dietrich Drahtlos. was haltet ihr davon er meint es wäre eine der oberen Luxusklasse^^ er hat das ganze mti einem mikrofon gemacht müsste allerdings sicher auch mti einem NF signal an stelle des mikros gehn und die 3 LEDs lassen sich mit nem verstärkertransistor sicher auch zu 1 - 2 high Power LEDs umbastel n...

[luckylu1]

naja, das mit der luxusklasse, war wohl eher als scherz gemeint, allerdings ist hier ein interessantes detail drin, die rückführung zum transistor, wird dazu benutzt bei höheren aussteuerungen die verstärkung zu senken, dadurch kann auf eine einstellung der verstärkung verzichtet werden. das hat allerdings den nachteil, das leise stellen die gleiche intensive aussteuerung (helligkeit) bringen wie laute, weiterhin ist der ausgang nur analog geregelt, was bedeutet, dass wieder ein grosser teil der energie verheizt wird.

[Mirfaelltkeinerein]

Außerdem sind wieder die RC-Filter drin mit der unbefriedigenden Steilheit...

@luckylu: Super Erklärung, Respekt

[Scorpion]

mh ok. also halten wir am ursprünglichen kurs fest^^

[Mominik]

Wird hier eigentlich noch etwas gehen???

MfG
Mominik

[Scorpion]

jops geht "gleich" weiter, hab gestern teile bekommen um bis hierher mal mitzubauen. danach ligt es an lucky die"zündenden" ideen zu haben^^ ich hab dazu nicht das nötige knowhow. aber würde es auch heir gut finden wenn wir lucky für die arbeit unterstützen wei andere in einenem anderen trööd, also ich werd im 100 Credits geben. weil er mr schon im ersten trööt geholfen hat und es hier hoffentlcih auch tut ...

[luckylu1]

ich bleib hier dran, als erstes fangen wir mal mit dem netzteil an, damit schritt für schritt nachgebaut werden kann.

dazu ist nicht viel zu sagen, alle elkos sollten mindestens 2000µF haben, damit ist die siebung ausreichend und es werden an den ic´s nur noch ein paar 100nF abblockkondensatoren benötigt. da hier die verschiedensten netzteilvarianten möglich wären, können versiertere nutzer auch eigene netzteile entwerfen und benutzen. wer fragen zur verwendbarkeit von anderen vorhandenen trafos hat, kann ruhig fragen, es soll keiner daran scheitern.
prinzipiell sind trafos verwendbar, die zwischen 5V und 15V wechselspannung auf der sekundärseite haben,
auch wenn eventuell der schaltungsaufwand geringfügig höher wird. die gleichrichterbrücke kann auch aus 4 einzeldioden aufgebaut werden, ab 1N4001 ist hier alles verwendbar. die schottkydioden (Ub3) sollten mindestens 20V spitzensperrspannung haben, doppeldioden aus PC netzteilen sind hier gut verwendbar, die strombelastbarkeit richtet sich natürlich nach der gewünschten ausgangsleistung. da die enstufen mit wandlern realisiert werden, wird mit der trafoleistung und der gewünschten led leistung gerechnet, ein zuschlag von 20% zur led-leistung ist angebracht. der hier verwendete trafo hat sekundär 2 x 6V, daraus ergibt sich eine gleichspannung von etwa 8,5V unter last, da die leerlaufspannung etwas höher sein dürfte, sollten die kondensatoren 16V haben, der
kondensator von +Ub1 zu -Ub2 sollte mindestens 25V "vertragen". wer bestimmte teile nicht beschaffen kann, kann
sich per PM bei mir melden, es findet sich sicher eine möglichkeit demjenigen zu helfen.^^

[Scorpion]

ok hab das mal aufgebaut. kann das vielleciht nochmal einer kontrollieren bevor ich da meine 220 V draufhaue?

hab versucht die kabel farblich richtig zu verwenden aber ist sicher falsch (bin nur laie) Rot hab cih für + genommen blau für - bzw für wechselstrom nach dem traffo. gelb ist ebenfalls + . braun ist masse.

ich hoff man kanns lesen von der größe her ...

[RPH]

ähm, entschuldige mal, von wem wurdest Du hier für die allgemeine Unterhaltung eingestellt ?

Das ist ja ja schon fast kriminell was Du da zusammenbaust, mache das bitte komplett weg
oder die Mods sollten das rauslöschen, damit das ja keiner sieht.
Also ich mache ja wirklich fast alles aber da würde ich nicht hinlangen.

Beschäftige Dich mal mit Lochraster Platinen und baue es darauf auf.

Mfg RPH

EDIT:
Ich will da keine weitere Diskussion daraus machen, deshalb diese Zeilen
hier nur als Ergänzung zu den weiteren Kommentaren:

Es kann natürlich jeder so aufbauen wie er will, es ist mir auch klar das auf der rechten
Seite nur wenige Volt sind, nur einen Sinn macht das für mich überhaupt nicht.
Der ganze Aufbau wird ja eh wieder abgebaut (Denke ich) und ob es dann wieder so funktioniert
ist eine andere Sache. Wenn die eigentliche Elektronik auch so aufgebaut wird…

Ich hätte auch keine Problem damit wenn der Trafo komplett irgendwo berührungssicher
zumindest auf der Primär Seite eingebaut währe, aber so, na ja,..

Also nix für Ungut und viel Erfolg weiterhin


MfG RPH

[Scorpion]

mh also ich versteh deine aufregung nicht ganz. der traffo regelt die spannung runter auf 6 V bzw 8 wie lucky oben geschrieben hat. d.h. dergesammte teil vom Traffo nach rechts ist vollkommen harmlos? ist mir natrürlich klar dass ich links davon bis zur steckdose aufpassen muss! allerdings kennt sich ein Vater damit aus da er das für seine firma immer macht und von demher sollte es auch da keine probleme geben? meine frage war auserdem nru ob das richtig aufgebaut ist oder ob ich irgendwo einen kurzschluss oder sowas drin hab? ist mir klar dass das gefährlcih ist und habs ja auch nciht als How² gemacht. wem das zu gefählrich ist soll slassenmir ists nciht zu gefährlcih weil ich aufpassen kann und auserdem schon des öfteren mit Netzspannung gearbeitet habe.

[luckylu1]

na, die linke seite des trafos solltest du auf jeden fall isolieren, ansonsten ist das richtig, nur bei der grätzbrücke erkenne ich ja die anschlüsse nicht( -/+)

RPH / reg dich mal nicht auf^^ auf der sekundärseite sind nur 2 x 6V~

dann miss mal die leerlaufspannungen und anschliessend mit einer belastung von einem ampere, bei belastung nur einer spannung und dann bei belastung aller spannungen, die oberen mit etwa 200mA und die untere mit etwa 2A.
das ist zwar etwas überlast aber für 5 min nicht weiter schlimm.

nach ziehen des netzsteckers! prüfe mal, ob etwas warm geworden ist. achtung ! der trafo hat eine recht grosse verzögerungszeit von einigen minuten, zwischen den beiden versuchen solltest du 20 min pause machen, damit das ergebnis nicht verfälscht wird.
wenn nichts mehr als lauwarm ist, kannst du 15 min belasten, sollte dann immer noch alles im grünen bereich sein, kannst du das ja mal richtig aufbauen.

[Scorpion]

ok .. links ist eigentlich auch alles isoliert, durch die Lüstenklemmen gibt es keine freiligenden kabel oder anschlüsse alles ist mit plastik eingepackt^^ werde auch die sihcerung rausmachen dann das anschließen udn einstecken udn erst dann wieder renimachen, dann passier tmir nix fals es knallen sollte^^

ok werd cih mal messen. mh wie belaste ich das am besten dass cih auf die 200mA oder 2 A komme? wie rechne ich denn das aus was für ein wiederstand da rann muss?

und ncohzu dem Netzkabel, das braucht keinen schuko-stecker zuhaben oder? reich ein einfacher stecker ohne diese nulleiterkontackte? ich emin hab ja nix was aus metall wäre, da das gehäuse nach zu 100% aus holz hergestellt werden wir. (ist für mcih am einfachsten zu hanhaben und zu beschaffen)

[luckylu1]

leerlaufspannung : 1,1 (1,2), dürfte etwa bei 6V x 1,414 (quadratwurzel aus 2) x ca. 1,2 dürfte die leerlaufspannung sein. das wären etwa 10,2V mit einem 10 ohm widerstand fliesst etwa 1A, mit 50ohm etwa 0,2A und
mit 5ohm etwa 2A , hier kommt es nicht auf genauigkeit an, ist nur ein belastungstest, wenn du die widerstände nicht parat hast, bau sie dir aus dem widerstandsdraht^^ der wert ist 64,1ohm/meter, die entsprechenden längen wickelst du einfach auf andere widerstände und lötest beide enden fest. lege die widerstände am besten auf einen keramikteller, die können sehr heiss werden!

den strom solltest du auch in jedem kreis mal messen, wenn du die widerstände genau machst, kannst du auch die spannung an diesen messen, dann kannst du den jeweiligen strom auch ausrechnen.

[Scorpion]

ok die wiederstände hab cih warscheinlcih schon parat, bzw setz sie in reihe zusammen und machs passen^^ aber erst morgen. muss heute ncoh was für die schule erledigen udn mal sehn danach dann vielleciht. hab jetzt doch einen stecker mit schuko genommen, fals ich jeh in die versuchung eines metallgehäuses (was doch recht elegant aussehen würde) komme^^

EDIT:

so endlich fertig damiit hier die ergebnisse der messung. also hab auf grund von bautolleranzen mit diesem wiederspänstigen Konstantan leider nur eien 12 Ohm hinbekommen hoffe aber das ist nciht all zu schlimm. hab anfangs nur mla den 12Ohm Wiederstand von UB3+ nach masse geklemmt und gemessen dabei hatte ich 780 mA und grad mal noch 8,45 V (laut multimeter) da der Traffo nach 10 min noch keine Temperaturanstieg zeigte (mit der hand gefühlt) hab cih gleich mal die nächsten Widerstände rangemacht, jeweils 50 Ohm(diemal hab cihs glücklicherweise genau getroffen^^) von + nach masse und von - nach masse . dann gemessen:
von minus nach masse warens 9,5 V von plus anch masse 8,3 V und an dem 12 Ohm widerstand waren jetzt noch 8,1 V (also fast ein halbes Volt weniger als beim ersten versuch wos noch alleine war). dan hab cih spaßeshalber noch die spannung in ein paar stellen der schaltung gemessen:
an der glecihrichterbrücke lagen von + nach - 17,8 V an. am traffo 14,8 V / AC und an der shottkydiode lagen 18,6 V an. so hoffe mal ich hab genug gemessen, wenn nciht kurzer post hab alles mal ncoh aufgebaut gelassen.
nach weitern 10 min mit der gesamtbelastung war der Traffo allerdings doch schon hand warm bzw lauwarm aber noch in keiner weise heiß das war jetzt so wie ein angenehm warmer tee (um mal einen vergleich zu geben *gg*)


weis jetzt auch warum ich die Keamikringe nciht h#ätte nehmen sollen als kern^^ die stinken pestialisch wenn sie heis werden, das ganze zimmer mieft aber naja^^