Hilfe für einen blutigen Anfänger bei einem LED Panel

[LowWater]

Lieber Sailor, ja am ende habe ich wirklich etwas gelernt ! und siehe da es macht mir soagr spass ^^,

deshalb werde ich diesem Thema dranbleiben.

Allerdings habe ich den ink mit den Schaltern nicht gefunden und weiss jetzt um ehrlich zu sein immer noch nicht ob dieser jetzt 2 Polig sind oder 3 oder 4 Polig.

und diese Jumpereinstellung sagt mir auch noch nichts ...

kannst du mir da eine schlüssige und plausible erklärung geben

danke LowWater

[Sailor]

Für die Schaltung, wie sie jetzt ist, benötigst Du einen zweipoligen Schalter wie diesen von Reichelt. Die gibt es aber auch in anderen Bauformen.

Bau die Schaltung zunächst so auf und beachte den Jumper auf dem Dimmer nicht. wenn alles funktioniert, steckst Du den Jumper um. Dann wirst Du die Bedeutung des Jumpers sofort erkennen, wenn du an dem Poti drehst.

Der Jumper ist für die Grundschaltung uninteressant.

[LowWater]

Lieber Sailor.

habe nun schon einiges Löten können allerdings habe ich bei den einfachsten Sachen absolute Probleme.

Diese sind wie folgt!:


1 Der Schalter den du mir im Link angeboten hast ist aber 3 Polig ? oder meinst du 3 polig da wir 1 eingang und 3 Ausgänge haben ?


2 Was genau bedeutet SW1/2 ist dass ein Schalter? ich weiss nichts damit anzufangen... wieso ist der überhaupt da ?


3 Was genau mache ich mit meinem Dimmer, sprich wie Schließe ich ihn an?

4 Dieser Pwm ich weiss leider nicht so ganu wo hier der Ein und Ausgang bei dem Dimmer und der KSQ ist ...

5 muss ich die KSQ auch mit einem Kühlkörper versehen ? ( Wärmeleitkleber und Kühlkörper wären vorhanden)


Habe es mal so einfach wie möglich versucht zu zeichnen.
und dir Datenblätterteile der einzelnen Bauteile.

[Sailor]

Der Schalter im Link ist schon der richtige. 2-polig bedeutet, dass 2 Schalter in einem Gehäuse sind. Es sind also 2 "Eingänge" jeweils in der Mitte und zu jedem "Eingang" 2 "Ausgänge", einer links und einer rechts davon. Genau so, als wären 2 getrennte Schalter nebeneinander geklebt und der Hebel oben verbunden.


Das ist hier wichtig, damit beim Umschalten die KSQ vom Netzteil getrennt wird. Ist das nicht der Fall, läuft die KSQ auf volle Netzteilspannung hoch, weil auf der Ausgangsseite keine Last mehr anliegt, daher bekommen die LED´s dann kurzzeitig eine zu hohe Spannung und folglich auch einen zu hohen Strom. Das wird sie schnell zerstören.

Du kannst also nicht mit 2 getrennten Schaltern arbeiten, sondern nur mit einem Typ, wie er im Link dargestellt ist.

Die Leitungen werden so angeschlossen wie im Schaltbild, sowohl beim Schalter (ankommende Leitung in der Mitte, abgehende Leitungen jeweils links und rechts) als auch beim Dimmer und der KSQ.

Der PWM-Anschluss des Dimmers muss an den Pin im Kreis der KSQ gelötet werden. Deshalb habe ich ihn im Schaltbild auch in die Mitte des KSQ-Vierecks gemalt.

[URS]

An anderer Stelle hieß es, daß man eine Konstantstromquelle nicht unbelegt nutzen solle -- da sie ihren Strom nicht loswird, läßt sie die Spannung ansteigen. Und wenn mann dann einen Verbraucher anschließt, bekommt der die volle Ladung ab, bis sich die KSQ wieder eingepegelt hat.
In der obrigen Schaltung ist ein Umschalter hinter der KSQ -- zwischen Position A und B ist ein Bereich, wo weder A noch B eingeschaltet sind. Kann das die LEDs killen?

{EDIT: Uups, ich hatte den Eintrag von Sailor noch nicht gesehen. Danke für die Bestätigung im Voraus...}

[unoptanium]

Hi.


Ja, das kann sie killen.
Man kann höchstens eine Zenerdioden-Schaltung reinsetzen, die immer angeschlossen
bleibt und eine Durchlassspannung deutlich über der Gesamtspannung der LEDs hat.
Da fließt dann im Normalfall keinStrom durch, weil die LEDs die Spannung begrenzen,
aber im umschaltmoment wechselt der Strom kurz von den LEDs auf die Zenerdioden
und dann wieder auf die anderen LEDs.
Dabei würde die Spannung dann nur sehr wenig ansteigen und man gefährdet die
LEDs nicht.



Gruß, unoptanium

[Sailor]

Damit keine Missverständnisse auftauchen:

Beim 2-poligen Schalter wie in der gezeigten Schaltung braucht man keine Zenerdiode, da wird die KSQ auf der Eingangsseite getrennt und kann daher nicht "hochlaufen".

[Achim H]

Das letzte Schaltbild ist falsch (falscher geht es schon gar nicht mehr).

Die Versorgungsspannung wird nicht an den Led-Ausgang angeschlossen und die Leds kommen nicht an den Eingang der KSQ.
Und der Dimmer kann auch nicht einfach nur in die Eingangsleitung gelegt werden.

mfg Achim

[Beatbuzzer]

Und der Umschalter ist auch falsch angeschlossen.
meiner Erfahrung nach ist der mittlere Pin der gemeinsame, und nicht einer der äußeren.
Wenn zwischen blau und rot hin- und hergeschaltet werden soll, dann müssen die beiden Stränge auch jeweils an einen der beiden äusseren Pins und der gemeinsame muss an die KSQ.

[Sailor]

Damit nicht noch mehr Verunsicherung auftritt: die beschriebenen Fehler sind im Anschlussplan (der unteren Darstellung) nicht im Schaltbild (der oberen Darstellung).

Der PWM-Ausgang des Dimmers ist mit PWM gekennzeichnet. Von dort muss die PWM-Leitung auf den Shut-Down-Pin der KSQ.

Ansonsten werden alle Leitungen genau so angeschlossen, wie auf dem (oberen) Schaltbild.

[LowWater]

Lieber Sailor, Urs,unoptanium, Achim H und Beatbuzzer,

habe mir heute eure Ratschläge zu Herzen genommen und mich mal über den Kippschalter und dessen Polungen schlau gemacht und habe nun verstanden was ihr mir versucht habt zu erklären.


habe den Lötplan XD wie ich ihn nenne nochmals bearbeitet ( Löting for Dummis )

(Siehe Bild 4)

Allerdings habe ich eine Frage zum Pwm Ausgang des Dimmers ... <-- leider immer noch.

Ich habe hier 2 Datenblätter (Siehe Bild 3)

Die einzige Erklärung die ich mir zusammenreimen konnte warum Pwm an verschiedenen Stellen liegt wäre:

Das der Jumper bestimmt an welchen Punkt der PWM Ausgang liegt. (Siehe Bild 2)

Also je nachdem ob der JumPer verwendet wird oder nicht liegt er entweder hier (1) oder hier (2)


Beim schreiben dieser Zeilen glaube ich kaum das meine PWM Vermutung noch richtig ist ( dendiere eher zu (1) also der 3 von links ...

Edit:

Ich vergas noch etwas:
1. Soltte ich der KSQ nun einen Kühler verpassen oder nicht,
was meint ihr?


2.Hier ein Bild des PWM Ausgangs
1 PWM AUSGANG KSQ

Siehe Bild (1)

3.Zu dem 18 V Netzteil
muss ein Netzteil sein mit genau 18 V und 700 mA
( http://www.weso24.de/V2/SundNET/Netztei ... 700mA.html)

oder kann es auch ein Netzteil sein mit 18 V und 4,6 A (gängiges Laptop Netzteil)




vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe

LowWater

[Achim H]

ich denke, Dein letztes Bild ist richtig. Allerdings ist die Konstantstromquelle noch immer falsch herum eingebaut.

schplan.png

[LowWater]

Hallo Achim,
danke für deine Schnelle Antwort.

Du meinst so ?

Edit:

naja bissle verschoben der minus am LEd - ...

[marti1234]

so jetzt gehört nur noch das rote kabel an das + und das blaue an das -

und ich würde beim LED-Ausgang der KSQ das + Kabel schalten, nicht das - Kabel

mfg

edit: hab noch schnell den schaltplan neu gezeichnet.

Wenn ich falsch liege mit meinem Schaltplan, bitte berichtigen!

Und eine Frage hab ich noch selbst, also die KSQ wird mit dem Dimmer per PWM Ausgang andauernd Aus- und Eingeschaltet, und dadurch werden die Leds gedimmt? (möchte das gerne technisch verstehen ^^)

[Achim H]

Eine Pulsweitenmodulation (PWM) ist ein Tastverhältnis zwischen der An-Zeit (das logische High) und der Aus-Zeit (das logische Low) eines Signal. Der PWM-Modulator (der Dimmer) erzeugt mit der Stellung des Poti ein Tastverhältnis, welches unterschiedlich lange Pegelzustände aufweist. Je länger eine An-Zeit im Verhältnis zur Aus-Zeit vorhanden ist, desto höher ist der Mittelwert aus beiden Signalen, desto mehre Power wird der nachfolgenden Schaltung (in diesem Fall die Konstantstromquelle) zugeführt.

Diese Information wird sehr viele Mal pro Sekunde an die Konstantstromquelle übermittelt. Das ist die Frequenz.

Für 100% Power müsste die Anzeit entsprechend 100% der Zeit einnehmen, während die Auszeit nichts (also 0%) einnimmt.
Für 75% Power ist das Verhältnis zwischen An- und Auszeit 75% zu 25%
Für 50% Power sind die Impulse beider Pegel gleich lang.
Für 25% Power ist die Anzeit im Verhältnis zur Auszeit nur 25% lang, während die Auszeit 75% einnimmt.
Für 0% Power ist die Anzeit genau 0% lang, während die Auszeit 100% einnimmt.

Da man mit dem Poti sehr viel mehr Stellungen als die oben dargestellten Beispiele erzeugen kann, sind entsprechend auch sehr viel mehr Tastverhältnisse möglich. Die Summe beider Pegelzustände (das logische High + das logische Low) ist die Zeit und die ist immer 100% lang.

pwm.png

[marti1234]

Danke Achim H für die super Erklärung Also kann man das mit ner Phasenanschnittssteuerung eines Drehstrommotor´s vergleichen?

Ist jetzt der Schaltplan den ich gezeichnet habe, so richtig, damit unser lieber LowWater endlich mal seine Schaltung zusammenlöten kann

[LowWater]

Ja ich bitte auch um Antwort damit ich endlich loslegen kann ^^

gruß LowWater

[Achim H]

@marti1234
PWM ist ähnlich einer Phasenanschnittsteuerung, bis auf die Tatsache, dass hier keine Phasen angeschnitten werden können, da keine Wechselspannung vorhanden ist.

Zum Schaltplan:
Die Verdrahtung ist korrekt.

@LowWater
Die Verdrahtung ist nicht korrekt.
Schau Dir am Schaltplan von marti1234 an, wo Plus und wo Minus der Versorgungsspannung angeschlossen werden müssen. Das darf auf keinen Fall vertauscht werden. Das rote Kabel gehört an Plus, das blaue Kabel an Minus. Auch die Ausgänge an der Konstantstromquelle weisen Plus und Minus auf. Plus führt zur Anode der ersten Led (oder an den Mittelkontakt des Schalter, wobei je einer der äußeren Schalterkontakte je einen Led-Strang schalten. Auch hier muss die Plusleitung immer an die Anode der ersten Led angeschlossen werden). Der Minuskontakt ist entsprechend die Kathode der letzten Led und diese muss auch mit Minus des Led-Ausgang verbunden werden.

[LowWater]

@achim

öhm damit sagst du aber schon aus :

Die schaltung von marti1234 ist richtig die kann mann nehmen oder ?

[Achim H]

Genau das sagt meine Antwort aus (bezugnehmend auf das letzte von ihm gepostete Schaltbild).

Zusätzlich solltest Du dir dieses Bild genau anschauen, auch welcher Anschluss welche Beschriftung (Nummer) hat.


Pin 1 (der äußere Kontakt des schwarzen Terminal) ist Minus der Versorgungsspannung.
Pin 4 (der äußere Kontakt des blauen Terminal) ist Plus der Versorgungsspannung.

Beide Kabel müssen auch an Plus und Minus der Konstantstromquelle (Spannungseingang) angeschlossen werden.

Da die Leds aber nicht wie auf dem Foto direkt mit dem Dimmer verbunden sind, sondern über eine Konstantstromquelle angetrieben werden, muss
Pin 3 (der innere Kontakt des blauen Terminal) direkt an das IC auf der Konstantstromquelle angelötet werden,
damit diese auch die PWM-Impulse aus dem Dimmer bekommt und somit die Helligkeit der Leds (angeschlossen am Ausgang der KSQ) ändern kann.


mfg Achim

[LowWater]

Einen wunderschönen guten ABEND. ( Morgen XD)

Also ich habe mich nachdem ich dass Ok des Schaltplanes hingehockt und angefangen zu löten.

Es verlief auch sehr gut bis ich zu dem Punkt kam an dem ich nicht mehr weiter wusste.

Mein problem:
Ich habe keine Ahnung vom verlöten der Leds ( Naja in Reihe löten konnte ich Sie schon) soll heissen irgendwie hab ich eine Leitung zu viel wo ich überhaupt nicht weiss wo sie hingehört...

Ich habe es mal wieder auf Bildliche Art versucht zu erklären ( Bild unten)

Nun habe ich mir natürlich auch selbst Gedanken gemacht wie das wohl sein könnte ( Bild oben) bin mir 1. aber unsicher und habe 2. immer noch das Problem dass ich eine Leitung habe von der Ich keine Ahnung habe wo sie hingehört.

könnt ihr mir da helfen ?

[Beatbuzzer]

Du hast die LEDs parallel geschaltet. SIe sollten aber in Reihe. Immer plus (rot) der einen an minus (blau) der nächsten. Dann hast du pro Reihe nur noch zwei Anschlüsse. Dann das ganze so anschließen wie im Plan oben von marti1234.
Ich kanns ja gleich nochmal aufskizzieren:

[LowWater]

ohh mann ... da hatte ich ja total Tomaten auf den Augen .. ich danke dir werde mich gleich nochmal hinsetzten und diese Schande begleichen XD dankeschön