Die Silikon-"Dichtung" sieht schon sehr gut aus. Wenn Du nochmal solche Teile machst, isolierst Du am besten die Brücke zwischen den Bauteilen entweder mit Schrumpfschlauch oder wo das nicht geht mit Isolierband.
Ich denke aber, dass der Feinschluss mit der Durchtrocknung des Silikons verschwindet. Die goldenen Punkte dürften nicht von einem Schluss kommen. Ich tippe auf Flussmittelreste, die durch das Silkon stärker wirken.
Tankstutzenbeleuchtung
Moderator: T.Hoffmann
Ich muss gestehen, ich hab kein einziges Stück von so nem Schrumpfschlauch 
Hab da immer nur irgendwelche Sets gesehen und ich weiß auch gar nicht wie groß die Teile sein müssen bzw wie weit die dann zusammenschrumpfen etc.
Anfangs bin ich nich so recht vorwärts gekommen weil ich noch keine genau Vorstellung hatte wie ich das angeh, aber dann hab ich erstmal alle Päärchen angeheftet und danach nochmal ausgerichtet. Den Ring samt Deckel drauf und geschaut ob alles passt, nochmal korrigiert, dann den Ring wieder runter und überall schön Silikon drauf, mit dem Finger vorgeformt, die LEDs und Kabel auf Position gebracht, den Ring drauf und alle Löcher ausgespritzt. Ich stell die Kleine jetzt immer raus in die Sonne, sollte den Trocknungsprozess um einiges beschleunigen 60-70° statt 20° oder weiß jemand ob das schadet?
Auf dem Bild mit den 'zwei' Nichias, ist die Rechte eine von den 'alten Nichias' und die Linke ist die 'Neue'
Ist da einfach eine andere grüne SuFlu in die Tüte gerutscht oder ist das normal??
Hab da immer nur irgendwelche Sets gesehen und ich weiß auch gar nicht wie groß die Teile sein müssen bzw wie weit die dann zusammenschrumpfen etc.Anfangs bin ich nich so recht vorwärts gekommen weil ich noch keine genau Vorstellung hatte wie ich das angeh, aber dann hab ich erstmal alle Päärchen angeheftet und danach nochmal ausgerichtet. Den Ring samt Deckel drauf und geschaut ob alles passt, nochmal korrigiert, dann den Ring wieder runter und überall schön Silikon drauf, mit dem Finger vorgeformt, die LEDs und Kabel auf Position gebracht, den Ring drauf und alle Löcher ausgespritzt. Ich stell die Kleine jetzt immer raus in die Sonne, sollte den Trocknungsprozess um einiges beschleunigen 60-70° statt 20° oder weiß jemand ob das schadet?
Auf dem Bild mit den 'zwei' Nichias, ist die Rechte eine von den 'alten Nichias' und die Linke ist die 'Neue'
Ist da einfach eine andere grüne SuFlu in die Tüte gerutscht oder ist das normal??-
Sailor
- Moderator
- Beiträge: 9403
- Registriert: Di, 28.11.06, 22:16
- Wohnort: Saarland, Deutschland und die Welt
Schrumpfschlauch sollte gut über die Verbindungsstelle passen. Bei Erwärmung zieht er sich zusammen, so dass er sich gut um die Verbindungsstelle anlegt und diese wie die Isolierung eines Leiters schützt.
Die häufigsten Schrumpfungsfaktoren sin 2 und 3.
Beim Schrumpfungsfaktor 2 zieht sich ein Schrumpfschlauch mit 6 mm Durchmesser auf bis zu 3 mm Durchmesser zusammen, bei Schrumpfungsfaktor 3 sogar auf 2 mm Durchmesser. Natürlich nur, wenn man ihn lässt. Ein eingeschweißtes Bauteil ist in der Form unter dem Schrumpfschlauch meist sehr gut zu erkennen.
Dein Silikon vernetzt durch den Einfluss von Luftfeuchtigkeit. Von daher ist das derzeitige Wetter zur beschleunigten Aushärtung ideal. Erwärmen kann kontraproduktiv sein, da die erwärmte Luft in der Umgebung der Klebestelle mehr Wasser aufnehmen kann und daher trockener wirkt.
Die häufigsten Schrumpfungsfaktoren sin 2 und 3.
Beim Schrumpfungsfaktor 2 zieht sich ein Schrumpfschlauch mit 6 mm Durchmesser auf bis zu 3 mm Durchmesser zusammen, bei Schrumpfungsfaktor 3 sogar auf 2 mm Durchmesser. Natürlich nur, wenn man ihn lässt. Ein eingeschweißtes Bauteil ist in der Form unter dem Schrumpfschlauch meist sehr gut zu erkennen.
Dein Silikon vernetzt durch den Einfluss von Luftfeuchtigkeit. Von daher ist das derzeitige Wetter zur beschleunigten Aushärtung ideal. Erwärmen kann kontraproduktiv sein, da die erwärmte Luft in der Umgebung der Klebestelle mehr Wasser aufnehmen kann und daher trockener wirkt.
Danke für die Aufklärung Sailor 
dann weiß ich schon wo ich so ein 'Klima' bei uns hab (nein nicht im Gewächshaus 
)
Ich werd das nächste Mal einfach auch mal Schrumpfschlauch irgendwo mitbestellen. Aber bei den Brücken zw. den LEDs kann ich den doch gar nicht einsetzen wenn die miteinander verlötet sind, bring ich den Schlauch ja nicht mehr drüber. Da muss man dann wohl Isoband verwenden, da auch noch ne Frage, was bedeutet selbstverschweißend?
dann weiß ich schon wo ich so ein 'Klima' bei uns hab (nein nicht im Gewächshaus )Ich werd das nächste Mal einfach auch mal Schrumpfschlauch irgendwo mitbestellen. Aber bei den Brücken zw. den LEDs kann ich den doch gar nicht einsetzen
wenn die miteinander verlötet sind, bring ich den Schlauch ja nicht mehr drüber. Da muss man dann wohl Isoband verwenden, da auch noch ne Frage, was bedeutet selbstverschweißend?-
Sailor
- Moderator
- Beiträge: 9403
- Registriert: Di, 28.11.06, 22:16
- Wohnort: Saarland, Deutschland und die Welt
Das selbstverschweißende Band benutze ich sehr oft. Es ist eine Art Gummi, das zunächst auf etwa doppelte Länge gezogen und dann gewickelt wird. Die Stellen, an denen das Band überlappt, vulkanisieren zusammen, so dass am Ende eine Masse entsteht, die sich nicht mehr abwickeln lässt. Entfernen geht nur durch Aufschneiden mit einem Messer.
Da kein Kleber eingesetzt wird, gibt es auch nicht die für Klebebänder typische Schmiere nach dem Entfernen.
Außer als Isolierband lässt sich das selbstverschweißende Band auch zum Herstellen von provisorischen Dichtungen bei Wasser- oder Druckluftinstallationen einsetzen.
Wenn ein zusätzlicher mechanischer Schutz erforderlich ist hat sich Gewebeklebeband bewährt, das sehr fest auf dem Gummi hält. Eine sehr zuverlässige Verklebung wird erreicht, wenn das Gewebeband unmittelbar nach dem Wickeln des selbstverschweißenden Bandes aufgebracht wird.
Da kein Kleber eingesetzt wird, gibt es auch nicht die für Klebebänder typische Schmiere nach dem Entfernen.
Außer als Isolierband lässt sich das selbstverschweißende Band auch zum Herstellen von provisorischen Dichtungen bei Wasser- oder Druckluftinstallationen einsetzen.
Wenn ein zusätzlicher mechanischer Schutz erforderlich ist hat sich Gewebeklebeband bewährt, das sehr fest auf dem Gummi hält. Eine sehr zuverlässige Verklebung wird erreicht, wenn das Gewebeband unmittelbar nach dem Wickeln des selbstverschweißenden Bandes aufgebracht wird.
Silikon ist trocken, die LEDs leuchten alle, die Sicherung bleibt ganz Kabel ist gelegt, Abschaltverzögerung funktioniert, Kfz-Relais ist auch da.
Jetzt hab ich allerdings noch ein abschließendes Problem, wie schließ ich das Relais an welche Kabel an??? Es gibt ja 5 Kontakte, im Grunde wie in meinem Bausatz, allerdings bin ich weder durch Datenblatt noch durch diese Minizeichung auf dem Relais schlauer geworden 2 Kontakte sind + und - vom Relais selber, die anderen 3 sind dann wieder C, S und O nehm ich an. Ich werd gleich mal ausprobieren wie da was funktioniert, kann das Relais durch irgendeine falsche Verkabelung kaputtgehen?? Hoffe nicht... Ich brauch es ja als Öffner, also es schaltet auf Durchgang wenn der Strom von Zündung weggeht. Das heißt ich brauch ein Kabel von Dauerplus, ein Kabel vom Zündungsplus, dann eines zum Bausatz (ist die eine Masse) und eines zur Masse für's Relais selber. Stimmt das alles so wie ich das sag?
Kabel ist gelegt, Abschaltverzögerung funktioniert, Kfz-Relais ist auch da.Jetzt hab ich allerdings noch ein abschließendes Problem, wie schließ ich das Relais an welche Kabel an??? Es gibt ja 5 Kontakte, im Grunde wie in meinem Bausatz, allerdings bin ich weder durch Datenblatt noch durch diese Minizeichung auf dem Relais schlauer geworden
2 Kontakte sind + und - vom Relais selber, die anderen 3 sind dann wieder C, S und O nehm ich an. Ich werd gleich mal ausprobieren wie da was funktioniert, kann das Relais durch irgendeine falsche Verkabelung kaputtgehen?? Hoffe nicht... Ich brauch es ja als Öffner, also es schaltet auf Durchgang wenn der Strom von Zündung weggeht. Das heißt ich brauch ein Kabel von Dauerplus, ein Kabel vom Zündungsplus, dann eines zum Bausatz (ist die eine Masse) und eines zur Masse für's Relais selber. Stimmt das alles so wie ich das sag?
...wie schließ ich das Relais an welche Kabel an???
Kann man ganz einfach messen
Die drei 'großen' Anschlüsse (also nicht die +/- Anschlüsse) entsprechen wie Du schon bemerkt hast C, S und Ö.
Also müssen C und Ö schon verbunden sein, wenn das Relais nirgends angeschlossen ist. Das kannst Du mit einem Durchgangsprüfer einfach feststellen. Wenn Du dann 12V anlegst (nur an die +/- Anschlüsse!), sollte diese Verbindung unterbrochen sein.
Dann so anschließen:
Masse bleibt immer Masse. Geschaltet wird normalerweise immer die Plus-Leitung (bei Relais). Die Masse wird daher am KFZ-Relais nur am - Pol der +/- Anschlüsse angelegt.
Plus-Pol der +/- Anschlüsse geht an Zündungsplus, so dass das Relais ausschaltet, sobald Du die Zündung einschaltest.
Einer der beiden vorher ausgemessenen Anschlüsse die den Öffner bilden (welcher von beiden ist egal) geht dann an Dauerplus, der andere Pin geht zum Plus-Pol Bausatz. Masse am Bausatz bleibt dauerhaft verbunden.
Bitte beachten: Der Bausatz hat laut Beschreibung einen Ruhestrom von 20mA. Das ist nicht viel, aber auch nicht 'nichts'. Nach 100 Stunden Laufzeit (~4 Tage) zieht diese Schaltung also etwa 2Ah aus Deiner Batterie.
IMHO ist das unnötig viel. Das ließe sich einfachst verbessern, wenn Du den Spannungsteiler (R1/R2) der im C-Bausatz aus 220 Ohm + 330Ohm besteht, durch 2.2k + 3.3k Widerstände ersetzt. Dann sind es vmtl. nur noch etwa 3mA Ruhestrom.
Kann man ganz einfach messen
Die drei 'großen' Anschlüsse (also nicht die +/- Anschlüsse) entsprechen wie Du schon bemerkt hast C, S und Ö.
Also müssen C und Ö schon verbunden sein, wenn das Relais nirgends angeschlossen ist. Das kannst Du mit einem Durchgangsprüfer einfach feststellen. Wenn Du dann 12V anlegst (nur an die +/- Anschlüsse!), sollte diese Verbindung unterbrochen sein.
Dann so anschließen:
Masse bleibt immer Masse. Geschaltet wird normalerweise immer die Plus-Leitung (bei Relais). Die Masse wird daher am KFZ-Relais nur am - Pol der +/- Anschlüsse angelegt.
Plus-Pol der +/- Anschlüsse geht an Zündungsplus, so dass das Relais ausschaltet, sobald Du die Zündung einschaltest.
Einer der beiden vorher ausgemessenen Anschlüsse die den Öffner bilden (welcher von beiden ist egal) geht dann an Dauerplus, der andere Pin geht zum Plus-Pol Bausatz. Masse am Bausatz bleibt dauerhaft verbunden.
Bitte beachten: Der Bausatz hat laut Beschreibung einen Ruhestrom von 20mA. Das ist nicht viel, aber auch nicht 'nichts'. Nach 100 Stunden Laufzeit (~4 Tage) zieht diese Schaltung also etwa 2Ah aus Deiner Batterie.
IMHO ist das unnötig viel. Das ließe sich einfachst verbessern, wenn Du den Spannungsteiler (R1/R2) der im C-Bausatz aus 220 Ohm + 330Ohm besteht, durch 2.2k + 3.3k Widerstände ersetzt. Dann sind es vmtl. nur noch etwa 3mA Ruhestrom.
Ich danke dir für die nachträgliche Erklärung Ich hab mir gestern einfach nochmal die Gedanken gemacht, wie das logisch aufgebaut sein muss...also hab ich erstmal + und - vom Relais angeschlossen und gemerkt es schaltet 
dann eben COM zum Batterie + und geschaut bei welchem der beiden anderen Anschlüsse es nu leuchtet. Dann hab ich mir die Mühe gemacht es halbwegs ordentlich mit dem Bordnetz zu verkabeln Also professionell ist was anderes, aber wenn sich mein Elektrofeeling verbessert und mal das ein odere Teil mehr da hab, mach ich's vllt noch besser.
Also ich hab Bilder gemacht von meinem Massepunkt am Bordnetz, dann noch wo ich Zündunsplus abgenommen hab (auf der 'sicheren' Seite der Sicherung). Die 2 MAssen sind bei mir braun und das Zündungsplus ist das Waldgrüne Kabel was so aus dem Sicherungskasten kommt
So dann gibt's jetzt noch diverse Bilder wie es leuchtet mit dem Silikon, wenn man die Bilder mit dem Stand ohne Silikon vergleicht, ist es jetzt etwas weniger grell und das Silikon leuchtet überall mit. Was man auf den 'dunklen' Bildern recht gut sieht, das auch aus dem äußeren Ring Licht rauskommt (Rückseite der LEDs) die kleinen Unterbrechungen sind da die 'Säulen' der Befestigung vom Ring.
So Bilder sagen mehr als 1000 Worte und Videos sagen mehr als 1000 Bilder drum natürlich auch noch ein kurzes Video wie es funktioniert. Am Anfang einmal Zündung an und aus um den Timer zu starten, dann wart ich bis er von alleine ausgeht, nochmal Zündung und dann unterbrech ich den Timer eben indem ich die Zündung mittendrin wieder einschalte (damit jeder sieht, dass das auch funktioniert), dann mal ein Schwenk zur roten KontrollLED, da sieht man am Rücklicht wann die Zündung angeht, zum Schluss noch ein Schwenk zum Tank und da mach ich ihn dann auf. Das Licht ist nur zufällig zu dem Zeitpunkt ausgegangen
Video
Heute mach ich mich an den mechanischen Abschluss der Arbeit, sprich ordentlich einbauen.
Was den Ruhestrom angeht, 2Ah sind nicht grade so wenig
gut da is die kleine Batterie zwar noch lange nicht leer aber unnötig entladen muss ja nicht sein. In der Beschreibung vom Bausatz ist das Thema R1 und R2 übrigens auch aufgegriffen, die wurden bewusst so klein gewählt, damit sich das Relais schneller entladen kann oder so ähnlich (hab's grad nicht rumliegen). Prinzipiell ist es ja kein Problem die Widerstände zu tauschen, wenn das in der Schaltung sonst egal ist. Irgendeine Wirkung außer niedrigerem Ruhestrom wird das schon haben..
Ich hab mir gestern einfach nochmal die Gedanken gemacht, wie das logisch aufgebaut sein muss...also hab ich erstmal + und - vom Relais angeschlossen und gemerkt es schaltet dann eben COM zum Batterie + und geschaut bei welchem der beiden anderen Anschlüsse es nu leuchtet. Dann hab ich mir die Mühe gemacht es halbwegs ordentlich mit dem Bordnetz zu verkabeln Also professionell ist was anderes, aber wenn sich mein Elektrofeeling verbessert und mal das ein odere Teil mehr da hab, mach ich's vllt noch besser.Also ich hab Bilder gemacht von meinem Massepunkt am Bordnetz, dann noch wo ich Zündunsplus abgenommen hab (auf der 'sicheren' Seite der Sicherung). Die 2 MAssen sind bei mir braun und das Zündungsplus ist das Waldgrüne Kabel was so aus dem Sicherungskasten kommt
drum natürlich auch noch ein kurzes Video wie es funktioniert. Am Anfang einmal Zündung an und aus um den Timer zu starten, dann wart ich bis er von alleine ausgeht, nochmal Zündung und dann unterbrech ich den Timer eben indem ich die Zündung mittendrin wieder einschalte (damit jeder sieht, dass das auch funktioniert), dann mal ein Schwenk zur roten KontrollLED, da sieht man am Rücklicht wann die Zündung angeht, zum Schluss noch ein Schwenk zum Tank und da mach ich ihn dann auf. Das Licht ist nur zufällig zu dem Zeitpunkt ausgegangen Video
Heute mach ich mich an den mechanischen Abschluss der Arbeit, sprich ordentlich einbauen.
Was den Ruhestrom angeht, 2Ah sind nicht grade so wenig
gut da is die kleine Batterie zwar noch lange nicht leer aber unnötig entladen muss ja nicht sein. In der Beschreibung vom Bausatz ist das Thema R1 und R2 übrigens auch aufgegriffen, die wurden bewusst so klein gewählt, damit sich das Relais schneller entladen kann oder so ähnlich (hab's grad nicht rumliegen). Prinzipiell ist es ja kein Problem die Widerstände zu tauschen, wenn das in der Schaltung sonst egal ist. Irgendeine Wirkung außer niedrigerem Ruhestrom wird das schon haben..-
Sailor
- Moderator
- Beiträge: 9403
- Registriert: Di, 28.11.06, 22:16
- Wohnort: Saarland, Deutschland und die Welt
Kritisch ist diese Entladung nur bei längeren Standzeiten, also im Winter und bei Urlaub ohne Moped (geht das?).
Dann sollte der Akku aber ohnehin nicht in der Maschine sein oder zumindest mit einem Batteriehauptschalter vom zu versorgenden Netz getrennt werden.
Das Ergebnis gefällt mir mit jedem Bild besser!
Dann sollte der Akku aber ohnehin nicht in der Maschine sein oder zumindest mit einem Batteriehauptschalter vom zu versorgenden Netz getrennt werden.
Das Ergebnis gefällt mir mit jedem Bild besser!
Mir gefällt's auch immer besser, vor allem wirkt es in echt natürlich nochmal ein bissl anders als auf den Photos
Morgen mach ich ne kleine Tour (300km) und da muss ich notgedrungen 2 mal Tanken ich bin ehrlich gesagt mehr als gespannt wie so die Blicke ausfallen...
Morgen mach ich ne kleine Tour (300km) und da muss ich notgedrungen 2 mal Tanken
ich bin ehrlich gesagt mehr als gespannt wie so die Blicke ausfallen...Wirklich sehr hübsch!
Wegen R1/R2... Da geht es um das Laden/Entladen des Kondensators. Wenn Du die von mir vorgeschlagenen Werte verwendest, muss die Zündung mind. eine ganze Sekunde an sein, damit die von Dir erwünschte 'Ausschaltverzögerungszeit' auch erreicht wird. In der Originalschaltung reicht schon eine 1/10 Sekunde. Vermutlich wirst Du sehr selten die Zündung in weniger als einer Sekunde Ein- und Ausschalten (und wenn, dann wirst Du es wahrscheinlich verschmerzen können, wenn die Tankstutzenbeleuchtung einen Tick weniger lang nachleuchtet), so dass der geringere Ruhestrom der wichtigere Effekt ist.
Wegen R1/R2... Da geht es um das Laden/Entladen des Kondensators. Wenn Du die von mir vorgeschlagenen Werte verwendest, muss die Zündung mind. eine ganze Sekunde an sein, damit die von Dir erwünschte 'Ausschaltverzögerungszeit' auch erreicht wird. In der Originalschaltung reicht schon eine 1/10 Sekunde. Vermutlich wirst Du sehr selten die Zündung in weniger als einer Sekunde Ein- und Ausschalten (und wenn, dann wirst Du es wahrscheinlich verschmerzen können, wenn die Tankstutzenbeleuchtung einen Tick weniger lang nachleuchtet), so dass der geringere Ruhestrom der wichtigere Effekt ist.
Fertig, komplett fertig.
Ich bin völlig zufrieden und fast ein bisschen traurig, dass ich mir jetzt keinen Kopf darüber zerbrechen muss, wie ich da was wohin stecken muss/kann. Aber dafür gibt's ja noch die anderen kleinen Projekte
Bilder hab ich jetzt keine mehr gemacht, gibt nichts Interessantes mehr zu photographieren. Hab den Bausatz in so ein Pollingehäuse verpackt und da nen kleinen Ausgang reingeschnitten für die Kabel. Die Box dann mitten in's Plastikgewusel integriert, das Relais ist in naher Nachbarschaft untergebracht und etwas modifiziert (bisschen verkleinert aus Platzgründen). Die Kabel die ne Strecke zusammen lang gehen hab ich immer in Isoband gewickelt, die Massepunkte sind ja schon beschrieben, Plus hab ich direkt von der Batterie, unter der original Isolierung entlang. Ansonsten gibt's nichts weiter dazu zu sagen.
Jetzt bleibt alles wie es ist, wenn ich dann mal wieder Motivation auf die Tankstutzenbeleuchtung hab, tausch ich die Widerstände wie von Borax beschrieben und die Idee von unoptanium mit der PWM werd ich auf jeden Fall umsetzen, wenn's mir im Tank nich gefällt, hab ich da sicher noch andere Verwendug für.
Ach eine Frage bleibt noch, mir ist jetzt was aufgefallen, wenn ich das Relais anschalte macht es 'klack', wenn ich es durch Zündung ausschalte macht es 'klack', wenn es nach 3:50Minuten von allein abschaltet dauert der Abschaltvorgang ca. 1 Sek. Dabei macht es dann natürlich 'ratschratschratsch' Gibt's da ne vernünftige Erklärung für??
Was die 'neuen' Nichias mit 5mm Linse angeht bin ich immenoch nicht schlauer geworden egal ob Grüne oder Weiße komm auch irgendwie nicht dazu mal bei Lumi anzurufen und da nachzufragen...aus irgendnem Grund kann ja hier keiner was drüber schreiben^^
Ich bin völlig zufrieden und fast ein bisschen traurig, dass ich mir jetzt keinen Kopf darüber zerbrechen muss, wie ich da was wohin stecken muss/kann. Aber dafür gibt's ja noch die anderen kleinen Projekte
Bilder hab ich jetzt keine mehr gemacht, gibt nichts Interessantes mehr zu photographieren. Hab den Bausatz in so ein Pollingehäuse verpackt und da nen kleinen Ausgang reingeschnitten für die Kabel. Die Box dann mitten in's Plastikgewusel integriert, das Relais ist in naher Nachbarschaft untergebracht und etwas modifiziert (bisschen verkleinert aus Platzgründen). Die Kabel die ne Strecke zusammen lang gehen hab ich immer in Isoband gewickelt, die Massepunkte sind ja schon beschrieben, Plus hab ich direkt von der Batterie, unter der original Isolierung entlang. Ansonsten gibt's nichts weiter dazu zu sagen.
Jetzt bleibt alles wie es ist, wenn ich dann mal wieder Motivation auf die Tankstutzenbeleuchtung hab, tausch ich die Widerstände wie von Borax beschrieben und die Idee von unoptanium mit der PWM werd ich auf jeden Fall umsetzen, wenn's mir im Tank nich gefällt, hab ich da sicher noch andere Verwendug für.
Ach eine Frage bleibt noch, mir ist jetzt was aufgefallen, wenn ich das Relais anschalte macht es 'klack', wenn ich es durch Zündung ausschalte macht es 'klack', wenn es nach 3:50Minuten von allein abschaltet dauert der Abschaltvorgang ca. 1 Sek. Dabei macht es dann natürlich 'ratschratschratsch'
Gibt's da ne vernünftige Erklärung für??Was die 'neuen' Nichias mit 5mm Linse angeht bin ich immenoch nicht schlauer geworden egal ob Grüne oder Weiße komm auch irgendwie nicht dazu mal bei Lumi anzurufen und da nachzufragen...aus irgendnem Grund kann ja hier keiner was drüber schreiben^^
Das ist wahrscheinlich das KFZ-Relais.wenn ich das Relais anschalte macht es 'klack', wenn ich es durch Zündung ausschalte macht es 'klack'
Das ist wohl das Relais aus dem Bausatz. Eigentlich sollte das auch nur 'klack' machen und aus sein. Möglicherweise liegt es an der schwankenden Batteriespannung:wenn es nach 3:50Minuten von allein abschaltet dauert der Abschaltvorgang ca. 1 Sek. Dabei macht es dann natürlich 'ratschratschratsch'
Wenn es noch an ist, hängen an der Batterie die LEDs und das Relais selbst. Die 'ziehen' wohl ein paar mA (>100). Wenn das Relais ausschaltet, steigt die Batteriespannung (es wird ja nur noch der Ruhestrom verbraucht), dadurch verschiebt sich die Spannung am Spannungsteiler R1/R2 und der Komparator-IC schaltet wieder ein, Relais + LEDs ziehen wieder Strom, Batteriespannung sinkt...
Verhindern könnte man das (wenn es denn der Grund ist!) mit einem einstellbaren Low-Drop Spannungsregler den man auf 11V 'stellt' (stellen heißt die richtigen Widerstände anschließen). Die kosten aber ein paar €