Tauchlampe Umbau auf LED

Unterbodenbeleuchtung, Pimp my room, usw.

Moderator: T.Hoffmann

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avalanche99
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So, 27.07.14, 09:32

Eine neue Optik ist bestellt.

Muss jetzt nur noch die 10x10 LED-Platinen wieder losbekommen vom Kühlkörper.
Habe im Forum gelesen dass einige die Emitter einfach ins Gefrierfach legen um den Wärmeleitkleber besser ab zu bekommen.
Der Kleber soll dann spröde werden und brökkeln?
Stimmt das?
Habe aber auch einen Tipp bekommen mit Erhitzen, Backofen auf 100-120 Grad ...
Zu welcher Methode würdet Ihr mir raten?
Wollte einfach mit dem Cutter drunter und sie abziehen ... aber wenn es durch kühlen oder eben erhitzen einfacher geht.
Habe keine Lust einen Emitter zu zerstören.

MfG

avalanche99
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Achim H
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Di, 29.07.14, 07:26

Habe aber auch einen Tipp bekommen mit Erhitzen, Backofen auf 100-120 Grad ...
Eine längere Zeit im Backofen nennt man sintern. Dabei werden 2K-Klebstoffe verdichtet und ausgehärtet. Ich denke nicht, dass man damit das gegenteilige erreicht. Ich würde es mit dem Gefrierschrank versuchen - ob es klappt, weiß ich jedoch nicht. Ich habe noch niemals etwas wieder auseinander genommen.

Wikipedia: Sintern
johnson
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Di, 29.07.14, 08:12

Achim H hat geschrieben:Ich würde es mit dem Gefrierschrank versuchen...
Oh, das wird schwierig. Denke mal nicht, das der Gefrierschrank, auf -40°C/50°C runterkühlt. Wenn man sich mal die technichen Daten dazu ansieht, wird es genrell schwierig, die Leds im ganzen wieder runterzubringen.
Die Kleber halten Temperaturen von -40/50°C bis +130° aus. Quasi, auch beim erhitzen werden die ihren Hitzetot erleiden, bevor der Kleber nachgibt.
Borax
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Di, 29.07.14, 09:54

bis +130° aus
Das ist noch kein Problem. Macht man ja nicht im eingeschalteten Zustand. Auch 150°C geht noch problemlos (aber langsam rauf und runter!). Darüber wird es kritisch. Problematisch ist aber, dass man LEDs heiß mechanisch nicht belasten soll. Ich würde es mal mit einem Stück Alu auf CU geklebt ausprobieren. Dass der 2K Kleber bei höherer Temperatur aushärtet ist schon klar. Ich denke aber, im noch warmen Zustand ist er trotzdem 'weicher' als bei Raumtemperatur. Es ist ja prinzipiell ein Kunststoff...
avalanche99
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Di, 29.07.14, 13:16

Also ich habe eh keine andere Wahl als die LEDs wieder runter zu bekommen, also werde ich es mit dem Gefrierschrank versuchen.
Glaube der ist auf -18 Grad eingestellt und mehr geht da auch nicht. Werde dann provieren mir dem Cutter die Platinen abzuschaben.

Wenn das nicht klappen sollte probiere ich den Backofen. Also langsam erhitzen, dann erhitze ich in Etappen, erst auf +-70 Grad, dann auf +-100 und dann noch auf +-120?
Oder soll ich noch mehr erhitzen?
Langsam abkühlen kann ich ja dann einfach per Raumtemperatur und abwarten, weil muss die LEDs ja dann bei der höchsten Temperatur probieren zu lösen.

Wenn ich dann das Pech habe und es werden 1 oder mehrerer Emitter in Mitleidenschaft gezogen, muss ich halt Neue bestellen.

Die Optiken sind gestern abgeschickt worden, müssten also morgen oder Donerstag ankommen.
Welche würdet Ihr verbauen die Kathod mit 10 Grad oder die Polymer mit 12 Grad?

Habe auch von der Firma mb sub ein Angebot für einen neuen Drehknopf bekommen, 17€. Leider sind dann keine Zahlen aufgezeichnet.
Bin noch am überlegen ob es Sinn macht.

MfG

avalanche99
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Mi, 30.07.14, 17:49

Optiken sind angekommen, un da ich heute frei habe, habe ich mal wieder gewerkelt.

Erst mal um die 10x10 Platinen wieder zu lösen, hat gut geklappt und ist kein Emitter kaputt gegangen. Hab die Rundplatine für ca. 2 St ins Gefrierfach gelegt und danach in einem Schraubstock befestigt und bin mit dem Cutter vorsichtig unter die Platinen un sie zu lösen. Nach nicht mal 5Min waren alle ab. Klappt gut.

Dann wieder angeklebt, Optik drauf damit die LEDs richtig positioniert sind, und den Kleber trocknen gelassen.
Wieder verlötet, und die 5,5cm Rundplatine etwas abgesenkt, da die Optiken höher sind anls die 10x10 Optiken.

Jetzt berührt die 5,5cm Rundplatine den Deckel des Lampengehäuses nicht mehr ganz, 2-3mm berühen die Wand des Deckels noch und der Rest steht nach unten über, also da wo die Lampe 6cm Durchmesser hat. Das macht mir doch etwas Sorgen, weil dann ist die Kühlung ja nicht sehr gut.
Soll ich da nich noch eine 6cm Platine dranschrauben oder Kleben damit mehr Kontakt zum Lampengehäuse besteht?

Sonst Top, kann sogar zwischen den Optiken wechseln, da die Postionen der LEDs gleich ist.
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Nächster Test im Wasser steht noch aus, eventuel nächste Woche.
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Achim H
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Mi, 30.07.14, 18:25

Nächster Test im Wasser steht noch aus, eventuel nächste Woche.
Zuerst damit in die Badewanne und den neuen Schalter testen und auf Wasserdichtigkeit prüfen.
avalanche99
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Mi, 30.07.14, 19:01

Hab die Lampe in einem Eimer voll Wasser getestet, Drehknopf funktionniert. Wasserdicht war die Lampe immer, und wenn Sie im Eimer dicht ist, müsste sie auch beim Tauchen dicht sein, obwohl der Druck da erheblich höher ist.

MfG

avalanche99
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Mi, 30.07.14, 19:39

Soll ich da nich noch eine 6cm Platine dranschrauben oder Kleben damit mehr Kontakt zum Lampengehäuse besteht?
Besser wäre es wahrscheinlich schon. Aber auch nur, wenn die 6cm Platte dann auch 100% zentrisch sitzt.
Wie ist denn jetzt der 'Beamshot'? Passt es mit der 10° / 12° Optik?
avalanche99
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Mi, 30.07.14, 22:49

Naja, bin doch noch eher skeptisch wegen dem "Beamshot", glaube es fehlt noch an Leistung auf den LEDs, wenn ich den fogenden Vergleich so sehe:
TillyTec MPL 1500 10 Grad
TillyTec MPL 1500 10 Grad
TillyTec MPL 4500 mit 10 Grad
TillyTec MPL 4500 mit 10 Grad
Eigenbau mit 10 Grad
Eigenbau mit 10 Grad
Die TillyTec Modelle scheinen das Licht wesentlich besser zu bündeln, mit +- 1000mA pro LED Reihe glaube ich wäre der Unterschied nicht mehr so gross, oder?

Trotzdem sieht man da warum die Lampen der Firmen soviel kosten, Erfahrung und Testen über Testen zahlt sich eben aus.

MfG

avalanche99
Zuletzt geändert von avalanche99 am Do, 31.07.14, 09:20, insgesamt 1-mal geändert.
johnson
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Do, 31.07.14, 09:20

avalanche99 hat geschrieben:Hab die Rundplatine für ca. 2 St ins Gefrierfach gelegt und danach in einem Schraubstock befestigt und bin mit dem Cutter vorsichtig unter die Platinen un sie zu lösen.
Super das es so gut geklappt hat.
Mit was für einen Kleber verklebst du deine Leds :?:
avalanche99
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Do, 31.07.14, 09:24

johnson hat geschrieben: Mit was für einen Kleber verklebst du deine Leds :?:
Arctic Silver Wärmeleitkleber:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High ... leitkleber

Bilder der "Beamshots" wurden aus ca 1m Entfernung auf eine weisse Rollade gemacht. Lampen lagen auf einem Tisch.
Würde eine Stromsteigerung auf den LEDs den Beamshot heller gestalten?
@Borax: Was wäre da noch machbar?

Noch andere Linsen oder Optiken mit 5 Grad oder so wird es sicher nicht geben. Oder doch nur 4 LEDs und dann Linsen mir 21mm Durchmesser? In den TillyTec Lampen scheinen solche verbaut zu sein.
Lampenkopf TillyTec MPL4500
Lampenkopf TillyTec MPL4500
Müssten die hier sein:
http://www.ledil.com/node/2/p/6625
Es passen aber keine 4 in meine Lampe, maximal 2! :lol:

MfG

avalanche99
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Do, 31.07.14, 10:15

johnson hat geschrieben:Mit was für einen Kleber verklebst du deine Leds :?:
avalanche99 hat geschrieben:Arctic Silver Wärmeleitkleber:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High ... leitkleber
Ah ok.
Zitat aus der Beschreibung auf der HP von arcticsilver.

"Temperature Range: - 40C to >150C (Bond strength is slightly weakened at temperatures below 0C due to crystallization.)"
Das erklärt auch, warum sich die Teile so leicht lösen lassen, wenn man sie ins Gefriefach legt. :)
Da war der Tip vom Achim gar nicht mal sooo verkehrt. :wink:
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Do, 31.07.14, 12:11

Würde eine Stromsteigerung auf den LEDs den Beamshot heller gestalten?
Klar. Mehr Strom => mehr Lumen => mehr Lux. Zu viel würde ich da aber nicht erwarten...
1. Die Effizienz sinkt (doppelter Strom ist also nicht doppelte Helligkeit!)
2. Mehr Strom => mehr Kühlung nötig. Problem dabei ist halt auch, dass man die Temperatur an den LEDs schlecht messen kann. Daher kann man nur hoffen/abschätzen, dass es so passt. Je näher man sich an den Maximalstrom der LEDs annähert, desto genauer muss die Betriebstemperatur kontrolliert/eingehalten werden. Und mit steigender Temperatur sinkt die Effizient auch noch weiter.
3. Größe des Beamshots läuft quadratisch zur Beleuchtungsstärke... halber Durchmesser => vierfache Beleuchtungsstärke
=> Wenn es Dir in erster Linie um die maximale Helligkeit im Zentrum des Beams geht, wäre eine stärker bündelnde Optik wesentlich erfolgversprechender...
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Do, 31.07.14, 13:22

Momentan ist der Maximalstrom ja 600mA.
Welcher Wert wäre denn noch ohne Temperaturprobleme annehmbar?

Werde dann nochmals nach Optiken suchen, glaube aber nicht dass da noch was zu finden ist mit weniger als 10 Grad Austrittswinkel und vor allem muss es ja auf eine 4,5cm Rundplatine passen.

MfG

avalanche99
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Do, 31.07.14, 14:39

Welcher Wert wäre denn noch ohne Temperaturprobleme annehmbar?
Genau das ist eben das Problem. Kann ich Dir nicht sagen. Müsste man messen (was bei dem Aufbau aber nicht geht).
Ich würde ohne genaueres Wissen nicht über 700-800mA gehen. Und damit ist der Unterschied zu jetzt eben eher gering...
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Do, 31.07.14, 14:52

700-800mA machen sicher wenig Unterschied.
Hätte gehofft man könnte auf 1000mA gehen oder mehr, auf Stufe 3 90% davon wären dann ja 900mA.
Jetzt sind es ja mit 600mA dann bei 90% 540mA = +-200lm würde ich sagen.
Bei 800mA wären es dann 720mA, also +- 260lm.

Andere Optiken für 6 LEDs die in das Gehäuse passen gibt es nicht. :cry:
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Achim H
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Fr, 01.08.14, 04:51

Borax hat geschrieben:Wenn es Dir in erster Linie um die maximale Helligkeit im Zentrum des Beams geht, wäre eine stärker bündelnde Optik wesentlich erfolgversprechender
Denke ich auch.
avalanche99 hat geschrieben:Werde dann nochmals nach Optiken suchen, glaube aber nicht dass da noch was zu finden ist mit weniger als 10 Grad Austrittswinkel
Bei Carclo gibt es keine 10x10mm Linsen mit weniger als 10°.
Hinzu kommt, dass das Plexiglas mindestens 8% des Licht schluckt.

Und für einen engeren Abstrahlwinkel wird möglicherweise der Abstand von der Led bis zum Frontglas nicht mehr ausreichen oder die Linse abartig groß werden.

Bei Carclo gibt es eine interessante Linse mit einem Abstrahlwinkel von 3,1°. Diese hat allerdings 60mm im Durchmesser und ist 11mm hoch. Passt also schon nicht mehr. Und für 6 Leds schon gleich gar nicht.

Möglicherweise kann man mit Echtglaslinsen und extrem kurzer Brennweite was machen.
Im Lupenshop sind die kleinsten jedoch schon Ø12,5mm und haben 48dpt (Dioptrien) --> entspricht 20,833mm Brennweite.

Das eigentliche Problem ist, dass die Led selbst einen großen Abstrahlwinkel hat. Wenn dieser viel enger wäre, kann man sich die Linsen schon fast schenken.
Und solche sind mir nicht bekannt (geht auch fast in Richtung Laser).
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Fr, 01.08.14, 08:46

Also wird es mit einer anderen Linse nichts ...

Wenn ich den Kühlkörper im Gehäuse vergrössere, und damit dann den Kontakt zum Gehäuse auch, dann würde die Wärme ja wesentlich besser abgeleitet werden und eine Stromsteigerung wäre kein Problem, oder?

Würde für die KSQ eine neue 6cm Rundplatte schneiden lassen, 3mm oder 5mm dick, reicht das?
Dann unter die 5,5cm Rundplatte wo jetzt die LEDs drauf sind noch eine 5mm dicke 6cm Rundplatte, und dann könnte ich noch Mini-Rohre ausschneiden lassen, 6cm Durchmesser, 1-2cm Wanddicke und innen frei für die Kabel. Deren dann 1 oder 2.
Dann wäre die Kontaktfläche mit dem Gehäuse 12mm oder 17mm.

Würde das reichen und den Maximatstrom auf den Leds auf 1100mA zu steigern. Stufe 3 90% wären dann 990mA also ca. 330lm.
Wäre eine Steigerung von +-200lm auf 330lm, das müsste doch einen Unterschied ausmachen?
Das wäre eine Betriebszeit von +-64Min auf Stufe 3 und das ist mir immer noch ausreichend ohne gleich die Akkuzellen zu wechseln.


Wenn die Kühlung nicht reicht werden ja im schlimmsten Fall die Emitter durchbrennen, oder?
Wenn das auch nicht geht, dann weiss ich auch nicht mehr was man noch ändern könnte und ich würde die Lampe halt so lassen.
Den Beamshot finde ich an sich gut, könnte ein wenig mehr gebündelt sein, mit mehr Lichtleistung wäre es sicher besser.

MfG

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Fr, 01.08.14, 10:46

Wenn die Kühlung nicht reicht werden ja im schlimmsten Fall die Emitter durchbrennen, oder?
Ja.
Würde für die KSQ eine neue 6cm Rundplatte schneiden lassen, 3mm oder 5mm dick, reicht das?
Wie gesagt, kann ich nicht versprechen.
den Maximatstrom auf den Leds auf 1100mA zu steigern
Da es ja 3 Stränge sind, muss dann die KSQ 3.3A liefern. Bei randvollen Akkus muss dann die KSQ etwa 7W verbraten. Die braucht dann u.U. auch noch mehr Kühlung. Aber auch da gilt: Ohne die Temperatur messen zu können ist das ein wenig ein Ratespiel...
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Achim H
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Fr, 01.08.14, 11:03

Rhetorische Frage: würde eine COB (deren Led-Chips sind deutlich dichter beieinander) ein besseres Ergebnis liefern als mehrere kleine, aber verteilte Leds?
Für eine Led braucht man dann auch nur noch eine Linse.
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Fr, 01.08.14, 12:06

Was ist ein COB? :?:
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Achim H
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Fr, 01.08.14, 12:23

COB = Chip on Board.
Chip on Board Leds
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Fr, 01.08.14, 12:33

Habs auch rausgefunden.
Die brauchen aber wesentlich mehr Spannung, hab mir jetzt einige angekuckt, um die 30V!!
Oder liege ich da wieder falsch in meiner Auffassung?
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Achim H
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Fr, 01.08.14, 12:56

Von Bridgelux gab es eine zeitlang (keine Ahnung, ob es die noch gibt) eine A- und eine B-Sortierung. Zum Beispiel bei der BXRB (Nachfolger der BXRA).
Beide Leds haben die gleiche Menge Licht abgegeben und gleich viel Leistung verursacht.
Der Unterschied bestand darin, dass der eine Typ mit halber Spannung und doppelt so hohem Strom gearbeitet hat, der andere Typ entsprechend mit doppelt so hoher Spannung und nur halb so hohem Strom. Die Chips waren einfach nur unterschiedlich verdrahtet worden.

Keine Ahnung, ob es sowas auch von anderen Herstellern (zum Beispiel: Nichia, Cree, ...) gibt.
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