Bislang habe ich Power-LEDs immer ohne Platine genommen und direkt auf den Kühlkörper geklebt, weil das den besseren Wärmeübergang macht. Bei den 119ern kam dann die böse Überraschung, daß die Lötflächen komplett unter den LEDs liegen.
Für das erste Testteil habe ich zwei Litzen druntergelötet und dann den ganzen Aufbau mit einem ordentlichen Blob Kleber verklebt. Für eine ganze Leiste wollte ich mir das nicht antun.
Frage: gibt es irgendwo Keramikplatinen für dieses Gehäuse zu kaufen? Oder überhaupt kupferkaschierte Keramikplatinen, zum Selberätzen oder -fräsen?
Nichia 119 ohne Platine befestigen?
Moderator: T.Hoffmann
Ich bezweifle sehr, dass ein dicker Batzen Wärmeleitkleber besser ist als eine Alu-Platine, der Kleber soll ja möglichst dünn aufgetragen werden, um möglichst gute Wärmeableitung hinzubekommen.
Was sagen denn unsere Experten aus der Praxis dazu?
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Wärmeleitkleber leitet die Wärme zwar besser als Luft, aber immer noch echt besch******!
Hat die Nichia 119 denn keine "Lötflächelchen" an der Oberseite, so wie die Cree XP-E und XP-G?
Wenn drunter löten und Kleben, dann ist die ganze Litze VIEL ZU DICK, die LED dürfte sehr sehr schnell bis extrem schnell kaputtghen!
U.u. könnte es gehen, wenn man EINEN EINZIGEN Draht der Litze drunterlötet, dabei drauf achtet, dass das Lötzinn nur minimalst mehr aufträgt als der Draht und dann die LED mit 80 bis 200 mA betreibt. Aber selbst DAS scheint mir noch recht gewagt, bzw. würde ich nur machen, wenn man die LED-Chiptemperatur genau im Auge behält (lässt sich über den Rückgang der Vorwärtsspannung bei Erwärmung recht genau messen).
Ich weiß nicht um wieviel mV/°C die Spannung der Nichia 119 sinkt (müsste man mal im Datenblatt nachgucken), aber andere LEDs liegen so im Bereich -2 mV (Cree XP-G, AFAIR) bis -4 mV (Cree XR-E, XP-E, AFAIR) pro °C.
Als Vergleichsspannung nimmt man einfach die Spannung max. 1 Sek. nach dem Einschalten (ggf. kann man da auch schon 10°C oder mehr draufrechnen, wenn der Wärmeübergang so schlecht ist wie in diesem Fall). Wichtig ist, dass der Strom konstant bleibt.
PS: kannst Du mal ein Foto von Deiner Nichia 119 mit dem "Blob" dran hier reinstellen, am besten als Makroaufnahme.
Hat die Nichia 119 denn keine "Lötflächelchen" an der Oberseite, so wie die Cree XP-E und XP-G?
Wenn drunter löten und Kleben, dann ist die ganze Litze VIEL ZU DICK, die LED dürfte sehr sehr schnell bis extrem schnell kaputtghen!
U.u. könnte es gehen, wenn man EINEN EINZIGEN Draht der Litze drunterlötet, dabei drauf achtet, dass das Lötzinn nur minimalst mehr aufträgt als der Draht und dann die LED mit 80 bis 200 mA betreibt. Aber selbst DAS scheint mir noch recht gewagt, bzw. würde ich nur machen, wenn man die LED-Chiptemperatur genau im Auge behält (lässt sich über den Rückgang der Vorwärtsspannung bei Erwärmung recht genau messen).
Ich weiß nicht um wieviel mV/°C die Spannung der Nichia 119 sinkt (müsste man mal im Datenblatt nachgucken), aber andere LEDs liegen so im Bereich -2 mV (Cree XP-G, AFAIR) bis -4 mV (Cree XR-E, XP-E, AFAIR) pro °C.
Als Vergleichsspannung nimmt man einfach die Spannung max. 1 Sek. nach dem Einschalten (ggf. kann man da auch schon 10°C oder mehr draufrechnen, wenn der Wärmeübergang so schlecht ist wie in diesem Fall). Wichtig ist, dass der Strom konstant bleibt.
PS: kannst Du mal ein Foto von Deiner Nichia 119 mit dem "Blob" dran hier reinstellen, am besten als Makroaufnahme.
Daß der Kontakt nicht doll ist, weiß ich, es ist ja nur für einen Test, und für die eigentliche Leiste will ich es nicht machen. Wobei die Wärmeabfuhr über die Drähte nicht zu unterschätzen ist, was jeder weiß, der mal Platinen für SMD-Transistoren designt hat.
Nein, es gibt keinerlei Kontakte nach oben oder zu den Seiten.
Wer ist L&B und haben die auch fertige Platinchen? Bei meinem Bedarf von jetzt 5 und später nochmal einer Handvoll lohnt eine Extrafertigung nicht, zumal es sich ja um ein Standardgehäuse handelt.
Nein, es gibt keinerlei Kontakte nach oben oder zu den Seiten.
Wer ist L&B und haben die auch fertige Platinchen? Bei meinem Bedarf von jetzt 5 und später nochmal einer Handvoll lohnt eine Extrafertigung nicht, zumal es sich ja um ein Standardgehäuse handelt.
jn1480 hat geschrieben:Die Nichia gibts ja wohl auch mit Platine!? (Zum Luxus-Preis)
Was ist denn bitte ein Luxus-Preis?-
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5,90 findest du viel? 1 Euro mehr für die Platine? Und dann an der LED rumbasteln und gefahr laufen sie zu zerstören? Meiner Meinung nach am falschen Ende gespart.jn1480 hat geschrieben:5,90
Wenn ich gewußt hätte, daß die 119er nicht seitlich zu kontaktieren sind, hätte ich sie auch mit Platine genommen. Normalerweise bin ich halt nicht so begeistert von Platinen, weil die mehr Wärmewiderstand machen.
Gäbe es die Lumitronix-Platinen auch einzeln nachzukaufen? Sind sie wenigstens aus Alu oder auch nur Epoxy?
Gäbe es die Lumitronix-Platinen auch einzeln nachzukaufen? Sind sie wenigstens aus Alu oder auch nur Epoxy?
Ein Blick ins Datenblatt hätte da vielleicht für Aufklärung gesorgt.
Die Platinen (Alu) gibt es unbestückt:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High ... atine.html
Die Platinen (Alu) gibt es unbestückt:
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http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High ... directed=1
zu langsam und dann noch die falsche.... furchtbar. die von ryestone ist natürlich richtig.
zu langsam und dann noch die falsche.... furchtbar. die von ryestone ist natürlich richtig.
So, gerade mal wieder Zeit gehabt für LEDs.
Die 119er hatte ich ja wie gesagt unterseitig mit zwei Litzen kontaktiert und dann mit normalem Epoxy (Wärmeleitkleber war gerade aus) auf den viereckigen Sternkühlkörper geklebt. An 700 mA Konstantstromquelle ist die anfängliche Spannung 3,450 V, nach 3 - 5 Minuten stabilisiert es sich bei 3,321 V, also ca. 130 mV Differenz.
Im Datenblatt gibt es nur U_F vs. T_ambient bei 350 mA und nicht weiter angegebenem Wärmewiderstand. Einen Graphen U_F vs. T_junction gibt es nicht. Da die Kurve über dem Gefrierpunkt aber halbwegs linear geht, schätze ich ab, daß die 130 mV maximal einem Delta T von 25° entsprechen. Nun ist mein 3,5-stelliges Voltmeter etwas lahm, d.h. die Anfangsspannung könnte auch marginal höher liegen, aber selbst mit 40° wären wir dann noch bei knapp 20 K/W für junction-to-ambient, also durchaus respektabel.
Das deckt sich halbwegs mit meinen Erfahrungen aus anderen Bereichen, daß ein mit ungekürzten Beinchen eingelöteter Transistor im To-126-Gehäuse durchaus den halben Wärmewiderstand von einem hat, der 2 mm über der Platine sitzt.
Die 119er hatte ich ja wie gesagt unterseitig mit zwei Litzen kontaktiert und dann mit normalem Epoxy (Wärmeleitkleber war gerade aus) auf den viereckigen Sternkühlkörper geklebt. An 700 mA Konstantstromquelle ist die anfängliche Spannung 3,450 V, nach 3 - 5 Minuten stabilisiert es sich bei 3,321 V, also ca. 130 mV Differenz.
Im Datenblatt gibt es nur U_F vs. T_ambient bei 350 mA und nicht weiter angegebenem Wärmewiderstand. Einen Graphen U_F vs. T_junction gibt es nicht. Da die Kurve über dem Gefrierpunkt aber halbwegs linear geht, schätze ich ab, daß die 130 mV maximal einem Delta T von 25° entsprechen. Nun ist mein 3,5-stelliges Voltmeter etwas lahm, d.h. die Anfangsspannung könnte auch marginal höher liegen, aber selbst mit 40° wären wir dann noch bei knapp 20 K/W für junction-to-ambient, also durchaus respektabel.
Das deckt sich halbwegs mit meinen Erfahrungen aus anderen Bereichen, daß ein mit ungekürzten Beinchen eingelöteter Transistor im To-126-Gehäuse durchaus den halben Wärmewiderstand von einem hat, der 2 mm über der Platine sitzt.
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Achim H
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Die Wärme der Led muss irgendwohin und sei es in die Litze des angelöteten Kabel. Die Litze ist dann der der Weg des geringsten Wärmewiderstandes (Kupfer ist ein vorzüglicher Wärmeleiter). Und die Litze erzeugt mehr Oberfläche als der reine Emitter bietet.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Led auf 2 Kupferdrähte mit Ø1mm gelötet, die Drähte wie bei einer Superflux zu 4 Beinchen umgebogen und mit etwas Abstand in eine Platine eingelötet, schon ordentlich bestromt werden kann, ohne dass die Led Schaden nimmt.
Interessant in diesem Zusammenhang dürfte auch der Thread von CRI sein, der den nackten Emitter einer XR-E mit 267mA bestromt hat (ohne Kühlkörper und ohne Starplatine).
siehe diesen Thread
Ok, eine XR-E ist schon etwas größer als die NCSL119, prinzipiell können aber auch kleine Highpower Leds bis zu einem bestimmten Strom ohne Star und ohne Kühlkörper betrieben werden.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Led auf 2 Kupferdrähte mit Ø1mm gelötet, die Drähte wie bei einer Superflux zu 4 Beinchen umgebogen und mit etwas Abstand in eine Platine eingelötet, schon ordentlich bestromt werden kann, ohne dass die Led Schaden nimmt.
Interessant in diesem Zusammenhang dürfte auch der Thread von CRI sein, der den nackten Emitter einer XR-E mit 267mA bestromt hat (ohne Kühlkörper und ohne Starplatine).
siehe diesen Thread
Ok, eine XR-E ist schon etwas größer als die NCSL119, prinzipiell können aber auch kleine Highpower Leds bis zu einem bestimmten Strom ohne Star und ohne Kühlkörper betrieben werden.