hi pyro!
meine antwort öffentlich, leider habe ich im moment nicht viel zeit, werde mir das ganze aber noch mal genauer ansehen. zu der problematik erst einmal soviel, es gab hier schon mal ein ähnliches thema, da ging es um eine tauchlampe, suche mal nach diesem begriff. in dem threat
dürfte schon eine ganze menge der thematik ausreichend erläutert worden sein. nur soviel vorab, die universellste lösung dürfte auch hier in einem step-up wandler zu finden sein, aber lies erst mal und frage dann nochmal^^.
grüsse lu
PWM-Dimmer
Moderator: T.Hoffmann
Hi,Elektronikmann hat geschrieben:Ist dieser PWM-Dimmer gut. Und wie hoch darf er belastet werden.
Hab im Text nix gefunden.
mfg
ja, ich weiß, der Thread ist schon etwas älter.
Ich will den Dimmer grad zum Spaß und testen mal nachbauen.
Nur habe ich das Problem, das ich IMMER die gleiche Ausgangsspannung habe, die ich auch am Eingang anlege.
Kontakte sind alle überprüft.
Das einzige, was noch sein könnte, dass der Poti falsch eingebaut ist.
Bin leider auch mehr oder weniger der Hobby-Elektriker, der nach Schaltungen baut, statt eigene zu entwerfen.
Ich wüsste nun mal gerne, wie ich den Poti anschließen muss.
Hab schon mehrere Kombinationen versucht. - Also beinchen anders angelötet.
Poti ist auf jeden Fall noch in Ordnung.
Habe ich mit meinem Messgerät getestet.
Kann mir jemand sagen, wie die Füße angeschlossen werden müssen?
Habe im Netz leider nichts brauchbares gefunden.
MfG
-
Achim H
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PWM bedeutet Puls-Weiten-Modulation. Es ist daher vollkommen in Ordnung, wenn die Ausgangsspannung der Eingangsspannung entspricht. Die Dimmfrequenz beträgt 150Hz, die Led wird folglich 150mal in einer Sekunde an- und ausgeschaltet. Was mit einem PWM-Dimmer geändert wird, ist das Puls-Pausen-Verhältnis. Je nach Länge des Pulses (bzw. Länge der Pause) leuchtet die Led unterschiedlich hell.
Zeit steht hier für Die Summe aus Pils und Pause und beträgt hier 1/150 Sekunde.
Die Berechnung des Led-Vorwiderstand muss aufgrund der Eingangsspannung erfolgen.
mfg Achim
PWM bedeutet Puls-Weiten-Modulation. Es ist daher vollkommen in Ordnung, wenn die Ausgangsspannung der Eingangsspannung entspricht. Die Dimmfrequenz beträgt 150Hz, die Led wird folglich 150mal in einer Sekunde an- und ausgeschaltet. Was mit einem PWM-Dimmer geändert wird, ist das Puls-Pausen-Verhältnis. Je nach Länge des Pulses (bzw. Länge der Pause) leuchtet die Led unterschiedlich hell.
Zeit steht hier für Die Summe aus Pils und Pause und beträgt hier 1/150 Sekunde.
Die Berechnung des Led-Vorwiderstand muss aufgrund der Eingangsspannung erfolgen.
mfg Achim
Zuletzt geändert von Achim H am Sa, 02.10.10, 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
Ach stimmt.
Das hab ich auch schon gelesen..
Aber im Eifer wohl nicht mehr dran gedacht
Werde das gleich mal mit ner LED testen.
Test-LED hab ich natürlich nicht mit rangelötet..
Wollte ja schnell fertig sein ^^
Aber Danke für den Tip
Edit:
Hat leider nicht geklappt.
LED lässt sich nicht regeln.
Hab ich vllt doch die Beinchen falsch angeschlossen?
Das hab ich auch schon gelesen..
Aber im Eifer wohl nicht mehr dran gedacht
Werde das gleich mal mit ner LED testen.
Test-LED hab ich natürlich nicht mit rangelötet..
Wollte ja schnell fertig sein ^^
Aber Danke für den Tip
Edit:
Hat leider nicht geklappt.
LED lässt sich nicht regeln.
Hab ich vllt doch die Beinchen falsch angeschlossen?
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Sailor
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Am Poti sind drei Beinchen. Diese werden genau so angeschlossen, wie es auf dem Schaltbild gezeichnet ist: Das mittlere Beinchen muss in Richtung U4 zeigen.
Hast Du ein Bild vom Anschluss Deiner Bauteile?
Hast Du ein Bild vom Anschluss Deiner Bauteile?
Hab ich bei Reichelt bestellt.
10k Poti
Selber steht nicht viel drauf, bis auf ALPS
Hier der Link direkt zum Artikel.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=44 ... e61e157e34
10k Poti
Selber steht nicht viel drauf, bis auf ALPS
Hier der Link direkt zum Artikel.
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Achim H
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Hätte ja sein können.
Die Drehimpulsgeber von ALPS sehen nämlich auch nicht viel anders aus.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICL ... ROVID=2402
Die Drehimpulsgeber von ALPS sehen nämlich auch nicht viel anders aus.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICL ... ROVID=2402
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Sailor
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Wie ich oben geschrieben habe:
Sailor hat geschrieben: Am Poti sind drei Beinchen. Diese werden genau so angeschlossen, wie es auf dem Schaltbild gezeichnet ist: Das mittlere Beinchen muss in Richtung U4 zeigen.
Fehler erst mal näher eingrenzen...
Womit betreibst Du die Schaltung? Netzteil, Batterie... mit welcher Spannung?
Am mittleren Anschluss des Potis müsstest Du eine Spannung zwischen 0V und der halben Versorgungsspannung messen können. Falls nicht, hast Du das Poti tatsächlich irgendwie falsch angeschlossen...
Ich hab die Schaltung in LTSpice simuliert. Laut Sim sind es bei 5V eher 400-500 Hz (nicht 150), das sollte aber nichts ausmachen.
Alle Arten von gepulster Spannung sind mit Standard-Multimetern schlecht zu beurteilen. Du kannst (falls Du so was hast) den Kondensator mal auf etwa 100µF erhöhen, dann solltest Du Pulse im 2-3 Sekundentakt erhalten, die kann man meist noch halbwegs gut mit einem Multimeter verfolgen. Andere Möglichkeit: Soundkarte als Oszi missbrauchen. Hierzu die Schaltung mit Batterien oder Akku betreiben(!) um jegliche Potentialdifferenzen auszuschließen. Dann zwischen R5 und Masse einen Spannungsteiler (zwei Widerstände) setzen, so dass man zwischen Masse und der Verbindung dieser zwei Widerstände etwa 0.5V erhält. Bei 4.5V Versorgungsspannung (3 AA Zellen) also z.B. 100k (an R5) und 22k (an Masse). Diesen Punkt + Masse an den Eingang (wenn möglich/vorhanden Line-Eingang verwenden) der Soundkarte hängen und mit einem Oszi-Programm (z.B. http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_de ) den Spannungsverlauf anschauen.
Womit betreibst Du die Schaltung? Netzteil, Batterie... mit welcher Spannung?
Am mittleren Anschluss des Potis müsstest Du eine Spannung zwischen 0V und der halben Versorgungsspannung messen können. Falls nicht, hast Du das Poti tatsächlich irgendwie falsch angeschlossen...
Ich hab die Schaltung in LTSpice simuliert. Laut Sim sind es bei 5V eher 400-500 Hz (nicht 150), das sollte aber nichts ausmachen.
Alle Arten von gepulster Spannung sind mit Standard-Multimetern schlecht zu beurteilen. Du kannst (falls Du so was hast) den Kondensator mal auf etwa 100µF erhöhen, dann solltest Du Pulse im 2-3 Sekundentakt erhalten, die kann man meist noch halbwegs gut mit einem Multimeter verfolgen. Andere Möglichkeit: Soundkarte als Oszi missbrauchen. Hierzu die Schaltung mit Batterien oder Akku betreiben(!) um jegliche Potentialdifferenzen auszuschließen. Dann zwischen R5 und Masse einen Spannungsteiler (zwei Widerstände) setzen, so dass man zwischen Masse und der Verbindung dieser zwei Widerstände etwa 0.5V erhält. Bei 4.5V Versorgungsspannung (3 AA Zellen) also z.B. 100k (an R5) und 22k (an Masse). Diesen Punkt + Masse an den Eingang (wenn möglich/vorhanden Line-Eingang verwenden) der Soundkarte hängen und mit einem Oszi-Programm (z.B. http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_de ) den Spannungsverlauf anschauen.
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Achim H
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Man kann die Frequenz auch hörbar machen. Spannungsteiler (2 Widerstände) und daran einen Kopfhörer oder kleinen Lautsprecher anschließen. 150Hz ist ein recht tiefer Ton. 500Hz ist zwar auch recht niedrig, aber schon etwas höher wie ein 150Hz-Ton. Der Mensch kann Töne bis ca. 20.000Hz wahrnehmen.
Hi,
die Spannung am Poti hab ich überprüft.
12,3V Versorgungsspannung -> 5,8V am Mittleren Beinchen des Poti.
Am Ausgang leider nur 0.03V schwankend
Habe 2 Geräte getestet, da das eine die Spannungen falsch ausgibt, sobald ein Widerstand mit angeschlossen (irgendwo im Stromkeislauf) ist.
Mittlerweile glaube ich, dass ich vllt falsche Teile gekauft hab.
Werd die Einkaufsliste heute abend nochmal überprüfen.
Jetzt im Moment nicht genug Zeit.
die Spannung am Poti hab ich überprüft.
12,3V Versorgungsspannung -> 5,8V am Mittleren Beinchen des Poti.
Am Ausgang leider nur 0.03V schwankend
Habe 2 Geräte getestet, da das eine die Spannungen falsch ausgibt, sobald ein Widerstand mit angeschlossen (irgendwo im Stromkeislauf) ist.
Mittlerweile glaube ich, dass ich vllt falsche Teile gekauft hab.
Werd die Einkaufsliste heute abend nochmal überprüfen.
Jetzt im Moment nicht genug Zeit.
Hab die Schaltung jetzt nochmal auf nem Steckboard zusammengebastelt.
Dimmen kann ich mittlerweile, jedoch passen die Werte überhaupt nicht.
Hier ein paar Testwerte.
Eingang --- max.-Ausgang
3V - 1,8V
6V - 2V
9V - 2,2V
12V - 2,35V
Im Normalfall sollte ich bei 12V Eingang auch auf 12V Ausgang kommen.
Pins 8 und 9 schon vertauscht.
Poti hab ich auch schon um 180° gedreht.
Ich kapiers langsam nicht mehr
Dimmen kann ich mittlerweile, jedoch passen die Werte überhaupt nicht.
Hier ein paar Testwerte.
Eingang --- max.-Ausgang
3V - 1,8V
6V - 2V
9V - 2,2V
12V - 2,35V
Im Normalfall sollte ich bei 12V Eingang auch auf 12V Ausgang kommen.
Pins 8 und 9 schon vertauscht.
Poti hab ich auch schon um 180° gedreht.
Ich kapiers langsam nicht mehr
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Achim H
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Was für Leds hast Du angeschlossen?
Möglicherweise bricht die Spannung aufgrund einer hohen Last (Powerled) zusammen (nur eine Vermutung).
Falls Powerleds angeschlossen wurden:
Der LM339 wird wahrscheinlich keine Powerleds direkt ansteuern können (ich weiß das nicht, ich denke mir das nur). Abhilfe könnte ein nachgeschalteter Transistor mit entsprechender Leistung sein. Beachte den Spannungsabfall von ca. 0,7V, der zusätzlich zu den in Reihe montierten Leds anfällt. Der Led-Vorwiderstand muss unter Umständen neu berechnet werden.
Möglicherweise bricht die Spannung aufgrund einer hohen Last (Powerled) zusammen (nur eine Vermutung).
Falls Powerleds angeschlossen wurden:
Der LM339 wird wahrscheinlich keine Powerleds direkt ansteuern können (ich weiß das nicht, ich denke mir das nur). Abhilfe könnte ein nachgeschalteter Transistor mit entsprechender Leistung sein. Beachte den Spannungsabfall von ca. 0,7V, der zusätzlich zu den in Reihe montierten Leds anfällt. Der Led-Vorwiderstand muss unter Umständen neu berechnet werden.
Hi Achim,
Hab nochmal weitergetestet.
Die LED die dran war war ne superhelle.
Ohne eine LED anzuschliesen, komme ich auf die 12V ausgang
Wenn die LED ohne Vorwiderstand angeschlossen wird leuchtet sich fast komplett.
Sobald noch eine 2. LED mit angeschlossen wird, geht dem Dimmer wohl die Power aus, und keine leuchtet mehr.
Werde mich wohl doch nach ner Alternativ-Schaltung umschauen müssen, die genug Power bringt..
Hab nochmal weitergetestet.
Die LED die dran war war ne superhelle.
Ohne eine LED anzuschliesen, komme ich auf die 12V ausgang
Wenn die LED ohne Vorwiderstand angeschlossen wird leuchtet sich fast komplett.
Sobald noch eine 2. LED mit angeschlossen wird, geht dem Dimmer wohl die Power aus, und keine leuchtet mehr.
Werde mich wohl doch nach ner Alternativ-Schaltung umschauen müssen, die genug Power bringt..
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Sailor
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- Registriert: Di, 28.11.06, 22:16
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Du kannst die Schaltung benutzen. Sie muss nur durch eine Endstufe ergänzt werden: MosFET und Widerstand.
Damit kannst Du dann auch direkt Leistung schalten. Wie Stark soll die angehängte Last denn sein (in Watt oder max. Strom bei 12 Volt)?
Wie die Schaltung jetzt ist, kannst Du sie zum Ansteuern einer KSQ nehmen.
Damit kannst Du dann auch direkt Leistung schalten. Wie Stark soll die angehängte Last denn sein (in Watt oder max. Strom bei 12 Volt)?
Wie die Schaltung jetzt ist, kannst Du sie zum Ansteuern einer KSQ nehmen.
Hi,
dachte mir, dass ich bis zu 10 LED's anschliesen werd.
Zumindest mal in Gedanken.
Die genauen Werte hab ich nicht mehr zur Hand.
Aber wenn ich richtig geschaut habe, wird eine LED ca 20-30 mA haben.
Muss ich ja gleich mal im Board schauen, wegen der KSQ
dachte mir, dass ich bis zu 10 LED's anschliesen werd.
Zumindest mal in Gedanken.
Die genauen Werte hab ich nicht mehr zur Hand.
Aber wenn ich richtig geschaut habe, wird eine LED ca 20-30 mA haben.
Muss ich ja gleich mal im Board schauen, wegen der KSQ
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Sailor
- Moderator
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- Registriert: Di, 28.11.06, 22:16
- Wohnort: Saarland, Deutschland und die Welt
Eine Seite zurück hat Borax die Möglichkeit der Einbindung einer KSQ genau beschrieben.
Ähnlich wäre auch die oben von mir genannte "Endstufenlösung". Da bliebe nur der KSQ-Teil weg.
Ähnlich wäre auch die oben von mir genannte "Endstufenlösung". Da bliebe nur der KSQ-Teil weg.
Ich bin vor kurzem über eine andere Beschaltung des NE555 für PWM 'gestolpert'. Regelung 0% bis 100% und (abgesehen vom Poti) nur 5 Bauteile: NE555, 2 Dioden, ein Kondensator und ein Widerstand. Wenn man nur das PWM Signal selbst braucht (z.b. für die 'neue' KSQ: viewtopic.php?f=35&t=10198 ), dann kann man den 'KSQ-Teil' (BC546B-Transistor, IRLZ34 Mosfet, LED und 1Ohm Shunt-Widerstand einfach weg lassen):
Die PWM-Freq beträgt so etwa 120Hz; wenn man mehr will, einfach den Kondensator kleiner wählen: 47n ergeben die doppelte Frequenz, also 250Hz.
- NE555_PMW2.png (4.9 KiB) 13624 mal betrachtet
Hallo,
Ich muss das Thema wieder mal ausgraben.
Ich möchte bei meiner 500mA KSQ (gleicher Shop, gleiche Bauweise) den Strom verringern.
Um wieviel? kann ich noch nicht sagen, an der KSQ hängen meine blauen Cree's fürs Aquarium Mondlicht, und das ist einfach zu hell.
Basteln ist besser als neu kaufen.
@Borax @All, funktioniert die beschriebene Schaltung von Borax, hat das schon jemand getestet?
mfg
Martin
Ich muss das Thema wieder mal ausgraben.
Ich möchte bei meiner 500mA KSQ (gleicher Shop, gleiche Bauweise) den Strom verringern.
Um wieviel? kann ich noch nicht sagen, an der KSQ hängen meine blauen Cree's fürs Aquarium Mondlicht, und das ist einfach zu hell.
Basteln ist besser als neu kaufen.
@Borax @All, funktioniert die beschriebene Schaltung von Borax, hat das schon jemand getestet?
mfg
Martin
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Sailor
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Ich habe die Schaltung zwar noch nicht nachgebaut, sehe aber keinen Grund, dass sie nicht funktionieren sollte.
Ist ja doch verblüffend simpel.
Denk daran auf die von Borax beschriebenen Bauteile zu verzichten (immer wenn die KSQ einen PWM-Eingang hat).
Die Frequenz würde ich für den Einsatz erhöhen, also den C1 etwas kleiner wählen, entweder die von Borax beschrieben 47 nF oder 68 nF, auch wenn ich ein 120 Hz Flimmern nicht mehr wahrnehme.
Ist ja doch verblüffend simpel.
Denk daran auf die von Borax beschriebenen Bauteile zu verzichten (immer wenn die KSQ einen PWM-Eingang hat).
Die Frequenz würde ich für den Einsatz erhöhen, also den C1 etwas kleiner wählen, entweder die von Borax beschrieben 47 nF oder 68 nF, auch wenn ich ein 120 Hz Flimmern nicht mehr wahrnehme.