Newbie Erstbau einer Lampe

[oiseasy1]

Hallo Zusammen,

ich bin grad auf der Suche nach Leuchten für die Wohnung, da kam ich irgendwie drauf hey warum nicht selber bauen.

Idee Pendelleuchte für einen Esstisch mit 240 cm. Länge der Leuchte 160 cm.

Rahmenbedingungen:

Dimmbar über normale Hausinstallation (also Taster).
Stromversorgung integriert in Abhängung. Möglichst nicht isolierte Litzen - also Bereich der Berührungsspannung.
ca. 2000 Lumen sollte das ganze bringen

Nach einigem lesen, denke ich das für primärseitige Dimmung eine KSQ am besten ist. Funktioniert folgendes:



Also Idee ist es 2 Leisten zerstückelt in Parallelschaltung zu verwenden. Eine Leiste braucht 36 V somit sind insgesamt 36 V am nicht isolierten Abpendelseil.

Eingestellt ist das ganze auf Konstantstrom 700 mA also je Zweig 350 mA. Sollte ein Zweig hops gehen bin ich mit insgesamt 700 mA noch in den Spec der LED.

Geht das so von der Schaltung her?
Brauch ich evtl. doch Vorwiderstände?
Klappt das mit Dimmen so wie ich mir das Vorstelle (Also glühlampenmäsig)

Die Module werden direkt auf den Pendelkörper aus Alu geklebt.

Querschnitt:



Reicht dies als Kühlung aus?

Danke für eure Hilfe
oiseasy

[Borax]

Hallo oiseasy,
welcome on board!

Müsste gehen. Aber warum willst Du hier eine Parallelschaltung?
An einer KSQ sollte man immer eine Reihenschaltung der Parallelschaltung vorziehen. Daher würde ich die beiden Power-Bar Leisten (wie auch immer Du sie zusammenstückelst) in Serie an dem LCM-40 betrieben (und die LCM-40 dann auf 350mA stellen). Sorgen wegen der Berührungsspannung musst Du da noch nicht haben (DC bis 120V - da hast Du erst gerade mal die Hälfte). Kühlung sollte gut passen.

[Achim H]

Bei dem 1,60m langen Alublech solltest Du die Aufhängung rund 30-40cm von jedem Ende einrücken, sonst hängt das in der Mitte zu stark durch.

[R.Kränzler]

Klappt das mit Dimmen so wie ich mir das Vorstelle (Also glühlampenmäsig)

Dieses Gerät kann über DALI gedimmt werden oder mit Push Dimming, d.h. über einen Taster. Siehe Datenblatt S.2 Punkt c.

http://www.leds.de/out/media/95154.pdf

[oiseasy1]

@all danke für eure Antworten.

@Achim
Ja sieht auch besser aus. Das Blech ist im optimal Fall auch kein Blech sondern aus Vollmaterial gefräst, sofern ich jemand mit einer günstigen 1,6 m CNC-Fräse auftreibe.
Der umlaufende Steg sollte das ganze gut stabilisieren.

@R. Kränzler
Jo Datenblatt hab ich mir angesehen. War mir nur unsicher. Also klappt mit einem simplen Tasteinsatz an 220V - zugleich Zuleitung für KSQ, right?

@Borax
Jo nach DIN gehen die bis 120 V, meine Frau wird mir aber was erzählen wenn sie beim Putzen mal kurz Kontak herstellt. Zudem sind Kids im Haus "...bei Kindern und Nutztieren ... 60V..." (Den Satz finde ich Super).
Was ist den das Nachteilige an der Parallelschaltung - mir fehlt da das Know How?

Thx und Gruß
oiseasy

[Borax]

Was ist den das Nachteilige an der Parallelschaltung - mir fehlt da das Know How?

Mal abgesehen vom 'Überlast-Fall' (der aber bei Dir nicht so kritisch ist, weil ja eine Power-Bar den 'vollen' Strom verträgt), eigentlich nur die ggf. unterschiedliche Helligkeit. Dagegen kann man natürlich auch was machen, wenn man die einzelnen Teilstränge so selektiert, dass die beiden parallel geschalteten Stränge auch exakt die gleiche Flussspannung haben und die Temperatur ebenfalls bei beiden Strängen gleich läuft.

[oiseasy1]

Hallo Forum,

so nach den ersten Fragen wird es jetzt konkreter.

Ich war lange damit beschäftig jemanden zu finden der mir das Profil des Pendelkörpers fräßen kann. Nebenbei noch ein wenig Baustelle und Arbeit und ruckzuck ist ein halbes Jahr rum.

So Refresh: Also Projekt Pendelleuchte für Esstsich (240 cm x 100 cm).

Der Pendelkrörper hat eine Länge von 160 cm und diesen Querschnitt:



Das Teil wird mit vier Edelstahlseilen (wenn Spannung zu hoch mit PVC-Mantel-klar) abgependelt. Ich denke mit nur zwei Seilen wird es sehr schwierig den Pendelkörper gerade zu kriegen, sprich ein abkippen nach links oder rechts zu vermeiden.

Der Abstand zwischen den Seilpaaren wird ca. 60 cm betragen. Stromversorgung läuft über diese Seile - keine zusätzlichen Kabel.

Folgende Fragen sind noch akut und offen:

1) Abdeckung mit Plexiglas:

Da gibt es ja das spezielle Satinice 0D010 DF - optimal streuend und Trans von 83 %
Hat damit jemand Erfahrung. Ich befürchte, dass man im ausgeschalteten Zustand, das innere der Lampe sieht?

Alternativ habe ich noch Satinice WH10 DC mit Trans von 70 % im Auge - Sieht von den Aufnahmen her blickdichter aus, nimmt aber auch mehr Leistung.

2) Lichtleistung
Ich sag mal platt. Wieviel Lumen brauch ich. Lampe wird ca 1 m über Tisch sein - Abdeckung nimmt Leistung weg - Primär Essplatz - ab und an Zeitung lesen.
Hab zwar schon ein wenig rumgerechnet, aber so richtig schlau werd ich aus den Zahlen auch nicht. Erfahrungswerte wären mir lieber
Ich hab für mich mal angenommen ca. 2000 Lumen Lichtleistung der verbauten LEDs. Das ganze ist dimmbar (Push-Dimm).

3) CRI
Wie hoch sollte der für eine Esstischbeleuchtung sein. Merkt man einen Unterschied zwischen Ra85 und Ra90?

4) Meine Vorauswahl an LED-Technik

Alternative 1:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/H ... weiss.html
mit
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... eraet.html = LCM 40 DA

Ich würde zwei Leisten nehmen und zerlegen. Ein Element hätte dann 2 LEDs. Insgesamt 9 Elemente = 2100 Lumen, 54 V @ 500mA

Nachteil?
Klappt das thermisch? Der Lampenkörper ist allseitig geschlossen, die Module mit Wärmeleitkleber auf das Aluprofil geklebt?

Vorteil?
Hoher CRI und noch Luft nach oben - sprich ich könnte auch 10 oder 11 Elemente verbauen.

Alternative 2:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/L ... 2700K.html
mit
http://www.maffei-licht.de/tci/db/TCI_J ... 122421.pdf - TCI Jolly 24V, 20 W, max. 1050 mA
(Hoffe der Link ist ok - Lumitronix hat das Teil nicht und bis jetzt ist es das einzige Konstantspannungsnetzteil mit Push-Dimm das ich gefunden habe)

Hier würde ich insgesamt 38 Matrixelemente nehmen = 2120 Lumen, 18,3 W, 760 mA @24V

Nachteil?
Kann die Qualität des Jolly nicht einordnen? Merkt man den CRI unterschied? Nach oben ist wenig Luft, da Leistung des Netzteils bei 24 V mit 20 W angegeben (Max. Leistung wären 25,2 W - wird aber nicht gesund sein).

Vorteil?
24 V - Drahtseil ohne Mantel möglich, Temperatur besser, Lumen/Watt besser, Ausleuchtung ist aufgrund der Anzahl der Module flächiger.

So liebes Forum. Da sind sie meine aktuellen Fragezeichen
Hoffe auf viele Tipps und Erfahrungswerte.

Danke und Gruß
oiseasy

[Borax]

Da sind sie meine aktuellen Fragezeichen

Das sind aber sehr viele...

Satinice 0D010 DF... Ich befürchte, dass man im ausgeschalteten Zustand, das innere der Lampe sieht?

Bei dem geringen Abstand (ca. 5mm) wohl schon. Außerdem bringt es da bzgl. Lichtstreuung auch nicht viel. Ich hab das Satinice 0D010 DF schon bei einigen Lampen verwendet, aber immer mit mind. 5cm Abstand zu den LEDs. Bei geringerem Abstand gab es immer 'Beschwerden' wegen zu starkem Blenden.

ca. 2000 Lumen Lichtleistung

Sollte locker reichen. Ich habe für einen runden Esstisch (1.2m Durchmesser) eine(!) CREE CXA 1512 (http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... 260lm.html ) mit etwa 1200lm am laufen (bei knapp 400mA). Das ist definitiv hell genug.

Merkt man einen Unterschied zwischen Ra85 und Ra90?

Ja. Merken schon. Ob es einem wichtig ist, ist aber eine andere Frage.

Hier würde ich insgesamt 38 Matrixelemente nehmen

Würde ich hier eher empfehlen. Wegen der geringen Bauhöhe sollte das Licht schon so gut wie möglich verteilt sein.

[oiseasy1]

Hi Borax,

danke für deine Antwort.

Naja so viele ??? sind es eigentlich nicht.

Abdeckung ist geklärt.
Dann Satinice WH10 DC

Lumen auch ca. 2k reichen.

LED bzw. CRI ist noch offener.
Klarer Vorteil für die Matrix ist die flächige Ausleuchtung und geringre Wärme bei CRI ich sag mal 83.
Vorteil Powerbar ist der CRI 90 aber punktuell. Bei -laut Bewertung- deutlich mehr Wärme.
(Mein Profil ist etwas anders als Zeichnung. 80 mm breit und "Rückwand ist 5mm")

Ja. Merken schon. Ob es einem wichtig ist, ist aber eine andere Frage.

Tja ich sag mal so. Der Salat sollte normal grün sein und Wurst sollte aussehen wie Wurst
Das "schönste" Licht ist für mich persönlich ein helles Halogenlicht.

By the way könnte man die Matrix auch an einer Konstantstromquelle betreiben?

Gruß oiseasy

[Borax]

Tja ich sag mal so. Der Salat sollte normal grün sein und Wurst sollte aussehen wie Wurst

Da hilft nur eins: Ausprobieren. Wenn Dir die Lichtqualität der Matrix reicht, dann nimm sie doch. Ansonsten kannst Du natürlich auch 'nackte' Emitter nehmen. Z.B. solche: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip ... m=CRI%2090 7 Stück für 49€, sehr effizient (isb. wenn Du sie z.B. mit nur 100mA betreibst - sprich die 7 parallel an einer 700mA KSQ). Ist dann aber nicht wirklich eine 'Flächenleuchte, wird also schon heftig blenden wenn man direkt rein schaut.
Oder Du fragst bei Lumi an, ob es auch Nichia 757 LEDs mit CRI 90 gibt. Ich habe auf Anfrage auch mal eine 'Sonderserie' bekommen (siehe hier: viewtopic.php?p=183995#p183995 ). Die kann man mit Tiffany-Technik gut selbst verarbeiten (siehe: viewtopic.php?p=184100#p184100 ist allerdings auch viel Arbeit).

könnte man die Matrix auch an einer Konstantstromquelle betreiben?

Klar. Nur ist das natürlich nicht so effizient, weil Du ja trotzdem die Widerstände auf der Matrix hast (außer Du lötest da Widerstände mit einem sehr kleinen Wert z.B. 1 Ohm 'drüber').

[R.Kränzler]

Tja ich sag mal so. Der Salat sollte normal grün sein und Wurst sollte aussehen wie Wurst.

Um Salat von Wurst unterscheiden zu können reicht auch 60 Ra.

Aber Spass beiseite:
Bei einem internen Test haben etwa ein Drittel unserer Mitarbeiter keinen Unterschied gesehen zwischen 85 Ra und 93 Ra, ein weiteres Drittel auch nicht wirklich (gut geraten)und nur ein Drittel konnte eindeutig richtig zuordnen. Bei rot-orange-braun-Tönen macht sich das am ehesten bemerkbar. Es gibt natürlich Bereiche, wo man feine Farbnuancen unterscheiden können muss und ein CRI von über 90 Ra notwendig ist, aber im Allgemeinen reicht ein CRI von 85 Ra vollkommen.

[oiseasy1]

Hi Zusammen,

@Borak und R. Kränzler thx.

@Borax
Ja des mit den Emittern wäre auch noch eine gute Idee.
Ich mach's mir einfach - Ich frag Frauchen was ihr optisch besser gefällt

Des mit Matrix an KSQ hat sich geklärt. R umlöten ist etwas gar umständlich. Ich hab eine Kombi an PWM Dimmer mit Push Dim und Netzteil mit 40 Watt gefunden (Friwo).

Nichas mit Cri 90 für Matrix -- Hab mal angefragt -- äh schwierig wäre eine 5000er Packung.

@R. Kränzler
Jo des is mal ein Erfahrungswert den man gut hernehmen kann.

Mal noch zur persönlichen Weiterbildung. Wie soll man das lesen?



Sind das die unterschiedlichen Binnings oder Chargen oder unterschiedliche Ansteuerung? Wenn ja welcher Typ ist in der Minimatrix um auf Ra 85 zu kommen (80 u. 90 gemischt?)

Gruß und Dank oiseasy

[R.Kränzler]

Die Angaben des CRI sind Mindestwerte, typischer Wert bei CRI80 ist 83, gemessen oft mehr. Die Helligkeit nimmt mit zunehmendem CRI ab.

[oiseasy1]

Hallo R. Kränzler,

ok Hersteller gibt Min. an in der Produktbeschreibung steht der stichprobenhaft gemessene CRI.

Die Helligkeit nimmt mit zunehmendem CRI ab

Ja so stehts in der Tabelle

Frage war eher so gemeint:

Welche Nichia 757 hat CRI 90.
Bestimmte Chargen, die vom Hersteller dann auch mit CRI 90 angeboten werden.
Einige LED die dann halt nicht so hell sind, aber in einer normalen Charge enthalten sein können.
"Jede" LED der Serie wenn diese bei "niedriger" Helligkeit bertrieben wird.

Danke und Gruß
oiseasy

[R.Kränzler]

Das wird von Nichia so angeboten. Es gibt ein eigenes Datenblatt, CRI ist dort mit 92 typ. angegeben.